Lyabi-Hauz y las cúpulas comerciales de Bujará: guía local

Lyabi-Hauz es el lugar donde se reúne Bujará (Buxoro). Viejas moreras se inclinan sobre un estanque revestido de piedra, las mesas de las casas de té llenan sus orillas y tres edificios de los siglos XVI y XVII enmarcan la plaza. Desde aquí, una única calleja avanza hacia el oeste bajo una cadena de bazares abovedados que comercian sin interrupción desde hace más de cuatro siglos.

Esta guía recorre la mitad oriental de la ciudad vieja: el propio Lyabi-Hauz, la madrasa y la janaka de Nadir Divan-Begi, la madrasa Kukeldash, la mezquita Magoki-Attori, las cúpulas comerciales (Toki Sarrafon, Toki Telpak Furushon y Toki Zargaron) con el Tim de Abdullakhan entre ellas, y el Chor-Minor, de cuatro torres, a pocos pasos. También explicamos qué vendía cada cúpula, qué se puede comprar hoy, qué cuesta dinero y qué es gratis, y cómo disfrutar de una velada junto al estanque.

La otra mitad del paseo, la Fortaleza Ark y Po-i-Kalyan, tiene su propia guía, y nuestra guía de viaje de Bujará abarca la ciudad en su conjunto.

Lyabi-Hauz: el estanque y la madrasa Kukeldash

El nombre significa «junto al estanque». Antes del siglo XX, Bujará obtenía su agua potable de decenas de estos depósitos de piedra, los hauz, alimentados por canales del río Zarafshán. Eran también foco de enfermedades, y la mayoría fueron drenados y rellenados en las décadas de 1920 y 1930. Lyabi-Hauz sobrevivió porque era el centro de un conjunto que apenas había cambiado desde su construcción.

El estanque se excavó hacia 1620 por orden de Nadir Divan-Begi, visir de Imam Quli Khan, que gobernó Bujará de 1611 a 1642. Mide aproximadamente 46 por 36 metros, con lados escalonados de piedra que descienden hasta el agua. Cuentan las historias locales que Nadir tuvo que comprar, o simplemente expulsar, al dueño de una casa que ocupaba el lugar, y de ahí que el estanque recibiera también el apodo de «estanque hecho por la fuerza». Consideradlo folclore.

En el lado norte se alza la madrasa Kukeldash, el edificio más antiguo y mayor del conjunto. Fue construida en 1568 y 1569, bajo el soberano sheibánida Abdullah Khan II, por su poderoso cortesano Kulbaba Kukeldash. Con unos 80 por 60 metros y alrededor de 160 celdas de estudiantes en dos plantas, es la mayor madrasa de Bujará. En rigor, es medio siglo anterior al estanque, de modo que es vecina de Lyabi-Hauz más que parte de su plan original.

Fíjese en el mosaico de ladrillo del portal y en las puertas de madera tallada. Una parte del edificio ha servido de museo literario dedicado a los escritores Sadriddin Ayni y Jalol Ikromiy, y algunas celdas albergan tiendas de artesanía. La apertura del interior ha variado según las obras de restauración, así que conviene preguntar el mismo día.

La estatua de bronce de Joja Nasreddin sobre su burro, frente a la madrasa de Nadir Divan-Begi, es moderna: obra del escultor Yakov Shapiro, se instaló en 1979. Nasreddin es el sabio bufón de innumerables relatos que se cuentan de Turquía a China.

Madrasa y janaka de Nadir Divan-Begi

Nadir Divan-Begi levantó dos monumentos que se miran a través del agua, y son la razón por la que casi todos los visitantes sacan la cámara.

La janaka, en el lado oeste del estanque, fue la primera, fechada en 1619 y 1620. Una janaka es un albergue sufí: una sala abovedada para la oración y las reuniones, rodeada de celdas para derviches errantes. Su alto portal mira al este, sobre el agua, y se refleja en el estanque, sobre todo con la luz de la mañana.

La madrasa, en el lado este, llegó en 1622 y 1623. Una historia popular dice que Nadir la construyó como caravasar y que, en la inauguración, Imam Quli Khan la elogió como una espléndida madrasa, lo que obligó al visir a convertirla en una. Ocurriera o no, el edificio tiene la planta de un caravasar, sin aulas ni mezquita.

Lo que merece mirar hacia arriba es el mosaico del portal. Dos aves míticas, normalmente identificadas como el simurg, vuelan hacia un sol con rostro humano, cada una con un animal blanco entre las garras (un ciervo o un cordero, según la fuente). Las imágenes de seres vivos son raras en los edificios religiosos islámicos, y esta es una de las pocas de Asia Central, junto con los tigres-leones de la madrasa Sher-Dor en el Registán. Las interpretaciones van desde la leyenda persa hasta el simbolismo solar zoroastriano, más antiguo.

En temporada turística, el patio de la madrasa acoge por la noche un espectáculo de folclore y moda, descrito más abajo en la sección sobre las veladas. Durante el día, las celdas alrededor del patio son tiendas de artesanía y ropa, y se puede entrar a ver el patio sin entrada.

Cómo recorrer las cúpulas comerciales desde Lyabi-Hauz

En el siglo XVI, Bujará era la capital del estado sheibánida y uno de los grandes mercados de Asia Central. Sus gobernantes cubrieron con cúpulas de ladrillo, llamadas toki (en singular tok o toq), las encrucijadas más concurridas del bazar, para que el comercio pudiera continuar a la sombra. Cada cúpula se especializaba en un negocio. De las muchas que existieron, sobreviven tres cúpulas y una sala cubierta, el tim, a lo largo de una única calleja que va hacia el oeste desde Lyabi-Hauz en dirección a Po-i-Kalyan.

La ruta es corta, llana y casi totalmente peatonal:

• De Lyabi-Hauz a Toki Sarrafon: unos 3 minutos andando hacia el oeste.
• De Toki Sarrafon a la mezquita Magoki-Attori: un pequeño desvío de un minuto hacia el suroeste.
• Hasta Toki Telpak Furushon: unos 3 a 5 minutos hacia el noroeste.
• Tim de Abdullakhan: a un lado de la calleja, entre Toki Telpak Furushon y Toki Zargaron.
• Toki Zargaron: la última cúpula, a unos 15 minutos andando desde Lyabi-Hauz a paso tranquilo.
• Desde Toki Zargaron, las madrasas de Ulugbek y Abdulaziz Khan y después el minarete Kalyan están a pocos minutos.

Sin detenerse, todo el tramo se recorre en 15 a 20 minutos. Con tiempo para ver el interior de cada cúpula y de la mezquita, calcule dos horas; si compra, será más. Las cúpulas no son museos: no hay entradas ni puertas, y la calleja es una vía pública.

Toki Sarrafon y la mezquita Magoki-Attori

Toki Sarrafon, la cúpula de los cambistas, es la más antigua de las tres. Se terminó en 1534 y 1535 bajo el soberano sheibánida Ubaydullah Khan, y se alza sobre el Shahrud, el antiguo canal que abastecía a la ciudad y al estanque de Lyabi-Hauz. El canal discurre hoy en gran parte bajo tierra, pero si se busca todavía se distingue el cauce junto a la cúpula.

Los mercaderes que llegaban de la India, Persia y Rusia cambiaban aquí sus monedas. Más tarde se añadieron en sus esquinas una pequeña mezquita y unos baños. Hoy las arcadas albergan puestos de recuerdos y artesanía, y es un buen lugar para hacerse una idea de los precios antes de comprar más adelante.

Justo al suroeste de la cúpula está la mezquita Magoki-Attori, uno de los edificios más antiguos de Bujará. Su nombre une «en el foso» con attar, los herboristas y vendedores de especias cuyo mercado se alzaba aquí. El foso es literal: el terreno ha ido subiendo con los siglos, y el suelo de la mezquita queda hoy a unos cuatro metros y medio por debajo de la calle, de modo que se baja hasta su puerta.

La fachada sur, con su ornamento de ladrillo tallado y terracota, data del siglo XII, bajo los karajánidas. Las excavaciones han hallado debajo edificios anteriores de los siglos IX a XI, y a menudo se dice que el lugar albergó antes un templo preislámico. Otra tradición sostiene que la comunidad judía de Bujará compartió el edificio para el culto antes de que la ciudad tuviera sinagoga; los historiadores discrepan en los detalles.

El interior alberga desde 1991 un museo de alfombras, con una modesta colección de piezas bujaríes y turcomanas.

Toki Telpak Furushon y el Tim de Abdullakhan

Toki Telpak Furushon, la cúpula de los vendedores de gorros, se construyó en 1570 y 1571 bajo Abdullah Khan II. Se alza sobre un cruce donde confluían cinco calles, por lo que su planta es irregular, con pasajes abovedados que se abren en varias direcciones bajo una cúpula central rodeada de otras menores. Aquí los mercaderes vendían el telpak, un alto gorro de piel o de piel de oveja, además de casquetes y telas para turbantes. En una época también comerciaban bajo ella los libreros, y se la conoció como la cúpula de los libreros. Hoy se encuentran gorros bordados, tejidos, cerámica, instrumentos musicales y ropa.

Entre esta cúpula y Toki Zargaron, algo apartado de la calleja en el lado norte, está el Tim de Abdullakhan, construido en 1577. Un tim no es una cúpula de encrucijada, sino una sala de mercado cubierta. Esta es más o menos cuadrada, de unos 39 por 42 metros, con una alta cúpula central y una galería de pequeñas tiendas abovedadas a su alrededor. La historiadora del arte Galina Pugachenkova contó 56 tiendas formadas por sus nichos con arcos. Se construyó para el comercio de seda y paños de lana.

Entre aunque no vaya a comprar. La luz entra solo por aberturas situadas muy arriba, bajo la cúpula central, las bóvedas de ladrillo mantienen fresca la sala en verano y las alfombras cuelgan de las paredes en todas direcciones. Es uno de los mejores interiores de Bujará para entender cómo funcionaba realmente un mercado cubierto de la Ruta de la Seda.

Toki Zargaron: la cúpula de los joyeros

Toki Zargaron, de zargar, joyero, es la mayor y más monumental de las tres cúpulas. La mayoría de las fuentes la fechan en 1569 y 1570, bajo Abdullah Khan II, citando al cronista del siglo XVI Hafiz Tanysh; algunas guías indican en cambio 1586 y 1587. Su cúpula central acostillada, iluminada por dieciséis pequeñas ventanas, se eleva sobre una base octogonal, rodeada de cúpulas menores.

Los joyeros no solo vendían aquí: trabajaban aquí, con decenas de pequeños talleres bajo las arcadas que comerciaban con oro, plata, piedras preciosas y coral. Todavía se vende joyería bajo la cúpula, sobre todo plata y piezas de estilo tradicional bujarí, junto con tejidos y recuerdos.

Toki Zargaron es el final del paseo por el bazar y el comienzo del barrio monumental. Justo detrás se alzan la madrasa de Ulugbek, construida en 1417 por el nieto astrónomo de Tamerlán, y enfrente la madrasa de Abdulaziz Khan, y luego la plaza de Po-i-Kalyan.

Chor-Minor: un breve paseo hacia el noreste

Chor-Minor, «cuatro minaretes», queda a unos diez minutos andando al noreste de Lyabi-Hauz, por las callejuelas residenciales de la ciudad vieja. No es una mezquita, sino el edificio de entrada de una madrasa construida en 1807 por Khalif Niyaz-kul, un rico comerciante. La madrasa ha desaparecido; el pórtico, con sus cuatro torres de cúpulas turquesa, se alza solo en una pequeña plaza.

Se visita en 15 a 30 minutos. El exterior es gratuito. La planta baja es una tienda de recuerdos, y los tenderos suelen permitir subir a la azotea por una pequeña cantidad, que se les paga directamente. Los testimonios recientes oscilan entre unos 5.000 y 15.000 som a noviembre de 2026. Desde la azotea se ven de cerca las torres, cada una decorada de forma ligeramente distinta, algo que algunos interpretan como una alusión a las cuatro religiones conocidas en Bujará.

Vaya temprano por la mañana o a última hora de la tarde, cuando la luz es suave y la plaza está tranquila. Nuestra guía de viaje de Bujará cuenta más sobre su historia y el derrumbe de una torre en 1995.

De compras en las cúpulas comerciales: qué comprar y cómo regatear

Las cúpulas y los antiguos caravasares que las rodean están entre los mejores lugares de Uzbekistán para ver cómo se elaboran las artesanías, y no solo cómo se venden. Entre los productos habituales:

• Suzani: textiles bordados a mano, desde fundas de cojín hasta grandes tapices. El bordado a mano muestra pequeñas irregularidades; el hecho a máquina es perfectamente uniforme.
• Alfombras: de lana y de seda, muchas de talleres de Bujará y sus alrededores. Pregunte por la densidad de nudos, los tintes y el lugar de elaboración.
• Acero forjado: cuchillos y las tijeras en forma de cigüeña, que se han convertido en un símbolo de Bujará, hechas por familias de herreros en talleres cercanos a las cúpulas.
• Miniaturas, marionetas, tallas de madera y cerámica.
• Joyería de plata, casquetes y seda ikat.

Consejos prácticos:

• Los precios rara vez son fijos. Se espera un regateo cortés, y una sonrisa funciona mejor que una postura dura. Los precios iniciales para visitantes pueden ser altos, así que compare varios puestos antes de comprar.
• Lo más cómodo es el efectivo en som, aunque muchas tiendas grandes ya aceptan tarjeta. Nuestra guía del dinero explica tarjetas, efectivo y cambio.
• Para alfombras, antigüedades y cualquier cosa de aspecto antiguo, pregunte al vendedor por los certificados de exportación antes de pagar. Nuestra guía de artesanía y recuerdos explica las normas y a qué fijarse.
• La mayoría de los puestos abre hacia las 9:00 y cierra entre las 18:00 y las 19:00, algo más tarde en verano. Algunos cierran antes en invierno.

Lyabi-Hauz de noche: casas de té, espectáculo folclórico y paseos nocturnos

Lyabi-Hauz es lo más parecido a una vida nocturna que tiene la vieja Bujará, y sus mejores horas llegan tras la puesta de sol, cuando el calor cede y se iluminan las fachadas de las madrasas.

• Té junto al estanque: las casas de té alrededor del agua sirven té verde, plov, shashlik y ensaladas en mesas bajas o en las plataformas elevadas llamadas tapchan. Son turísticas y los precios son más altos que en las calles laterales, pero el escenario es la razón para venir. Para cenar, los restaurantes familiares de las callejuelas a pocos minutos suelen ofrecer mejor comida; nuestra guía de gastronomía uzbeka explica qué pedir.
• El espectáculo de folclore y moda: en temporada turística (aproximadamente de abril a junio y de agosto a octubre) se ofrece en el patio de la madrasa de Nadir Divan-Begi un programa de una hora con música, danzas regionales y un desfile con tejidos locales. Los horarios publicados rondan las 17:30 sin cena y las 19:30 con cena, y la cena debe encargarse con antelación. Los precios los fijan los organizadores; según visitantes recientes, cena y espectáculo cuestan aproximadamente entre 200.000 y 250.000 som por persona a noviembre de 2026. Reserve con un día de antelación y consulte el programa en el lugar, ya que puede cambiar o suspenderse.
• Un paseo nocturno hacia el oeste: las cúpulas comerciales están tranquilas cuando las tiendas cierran, y la calleja conduce al minarete Kalyan iluminado, una de las grandes vistas nocturnas del país.

La plaza es segura y está animada hasta tarde, pero las callejuelas de detrás están poco iluminadas, así que una linterna del móvil ayuda en el pavimento irregular.

Lyabi-Hauz y las cúpulas comerciales: entradas, horarios y cuánto tiempo dedicar

La mayor parte de este paseo es gratuita. A noviembre de 2026:

• Plaza de Lyabi-Hauz, estanque y estatua: gratis, abiertos a todas horas.
• Cúpulas comerciales y Tim de Abdullakhan: gratis, ya que son bazares en funcionamiento. Las tiendas abren aproximadamente de 9:00 a 18:00 o 19:00.
• Madrasa y janaka de Nadir Divan-Begi: el patio de la madrasa es de entrada libre en horario comercial. La janaka ha cobrado a veces una pequeña tarifa cuando su interior está abierto como sala de exposiciones.
• Madrasa Kukeldash: gratis desde el exterior; el acceso al interior y al museo varía según la restauración.
• Mezquita Magoki-Attori y museo de alfombras: entrada modesta, de entre 10.000 y 40.000 som según la fuente; confírmelo en la puerta.
• Chor-Minor: gratis por fuera; acceso a la azotea, unos 5.000 a 15.000 som, que se pagan en la tienda.

No hay entrada combinada. Lleve billetes pequeños en som, ya que no siempre hay cambio.

Cuánto tiempo dedicar:

• Una visita rápida: una hora para Lyabi-Hauz y un paseo por las cúpulas hasta Toki Zargaron.
• Una visita cómoda: medio día, con la mezquita Magoki-Attori, el interior del Tim, Chor-Minor y algunas compras.
• Lo ideal: un paseo por la mañana o a última hora de la tarde con guía, y volver a cenar junto al estanque y ver el espectáculo nocturno.

Mejor momento del día: a primera hora, para encontrar las calles vacías y la luz suave en las cúpulas; al final de la tarde, cuando el sol incide sobre el portal de la madrasa; y después de oscurecer, por el ambiente. En julio y agosto, las cúpulas con sombra son un buen refugio al mediodía; consulte nuestra guía del clima mes a mes.

Visitar Lyabi-Hauz y las cúpulas comerciales con TourEast

Bujará es una de nuestras ciudades de casa, y el paseo desde Lyabi-Hauz por las cúpulas es la forma clásica de adentrarse en la ciudad vieja. Podemos organizar un recorrido guiado dentro de un tour en grupo reducido o de un itinerario privado, con tiempo para talleres de artesanía y las callejuelas más tranquilas, y ayudarle con las entradas para el espectáculo nocturno cuando se celebre.