Ichan-Kala, Jiva: guía de la ciudad amurallada, entrada y lugares imprescindibles

Llegue a la puerta occidental de Jiva a última hora de la tarde y comprenderá enseguida por qué los viajeros la llaman una ciudad de cuento. Las murallas de color arcilla se alzan directamente desde la calle y, tras ellas, una silueta de minaretes, cúpulas y portales de azulejos resplandece bajo el sol bajo.

Esta es Ichan-Kala (también escrita Itchan Kala), la ciudad interior amurallada de Jiva. En 1990 se convirtió en el primer sitio de Uzbekistán inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dentro de sus muros hay más de 50 monumentos históricos y unas 250 casas antiguas, la mayoría de los siglos XVIII y XIX, cuando Jiva era la capital de un janato independiente en el oasis de Corasmia.

A diferencia de Samarcanda o Bujará, donde los grandes monumentos se reparten por una ciudad moderna, Ichan-Kala es compacta y casi por completo histórica. Aquí aún vive gente, los niños juegan en los callejones y las familias regentan casas de huéspedes en viviendas con patio. Esa combinación de museo y barrio es lo que la hace especial.

Las murallas y las puertas

Las murallas de Ichan-Kala recorren más de dos kilómetros alrededor de una ciudad oblonga de unas 26 hectáreas. Construidas con adobe secado al sol y reconstruidas muchas veces, alcanzan entre 8 y 10 metros de altura, con baluartes redondeados a intervalos regulares y un parapeto almenado.

Cuatro puertas se abren a los cuatro puntos cardinales:

• Ata-Darvaza (puerta oeste): la entrada principal para los visitantes, con la taquilla y, justo afuera, la estatua del sabio al-Juarismi.
• Bakhcha-Darvaza (puerta norte): la «puerta del jardín», que conduce hacia los antiguos huertos.
• Palvan-Darvaza (puerta este): la «puerta del hombre fuerte», junto al antiguo mercado de esclavos, con un largo pasadizo abovedado y un animado bazar en el exterior.
• Tash-Darvaza (puerta sur): la «puerta de piedra».

Caminar de la puerta oeste a la puerta este lleva unos diez minutos si no se detiene, y se detendrá.

La entrada única: qué incluye

Ichan-Kala utiliza una entrada combinada, que se vende en la taquilla junto a la puerta oeste (y normalmente también en las demás puertas). Se puede pasear por las calles sin ella, pero es necesaria para entrar en los museos y monumentos.

A noviembre de 2026:

• Precio para visitantes extranjeros: según informes recientes, entre 150.000 y 250.000 som (unos 12 a 20 USD), siendo 250.000 som la cifra más reciente que hemos visto. Compruebe el precio actual en la puerta.
• Validez: normalmente el día de la compra; algunos visitantes mencionan una validez de dos días, así que pregunte al comprarla.
• Incluido: la mayoría de las madrasas y museos, entre ellos el interior de Kunya-Ark, la mezquita Juma, la madrasa de Muhammad Rahim Khan y los diversos museos pequeños de historia, artesanía y naturaleza instalados en las celdas de las madrasas.

No incluido, se paga aparte en el lugar:

• Subir al minarete Islam Khoja (recientemente, entre 100.000 y 150.000 som).
• La torre de vigilancia Ak-Sheikh Bobo en Kunya-Ark, el clásico mirador panorámico (recientemente, en torno a 100.000 som).
• Algunos tramos de las murallas y unos pocos sitios concretos, como la cámara interior del mausoleo de Pakhlavan Makhmud.

Lleve efectivo en som para los extras. Los precios en Uzbekistán han subido con rapidez en los últimos dos años, así que tome estas cifras como orientación.

Kalta Minor y Kunya-Ark

Nada más cruzar la puerta oeste se alza la imagen que todos asocian con Jiva: Kalta Minor, el «minarete corto». Muhammad Amin Khan lo inició hacia 1851 con la idea de que fuera el minarete más alto del mundo islámico, tanto que, según cuentan los lugareños, desde él se vería Bujará. Las obras se detuvieron cuando el kan murió en combate en 1855, dejando una torre ancha y rechoncha de unos 29 metros. Está revestida por completo de bandas de azulejos vidriados en turquesa, azul y blanco, y es lo más colorido de la ciudad. No se puede subir, pero merece la pena verlo desde todos los ángulos.

Frente a él está Kunya-Ark, la «vieja fortaleza», residencia de los kanes desde el siglo XVII. Dentro de sus muros hay una mezquita de verano revestida de mayólica azul y blanca, la antigua ceca y el Kurinish-khana, la sala del trono y de recepciones con su iwán de azulejos y columnas de madera tallada. Busque la plataforma circular del patio donde se montaba la yurta del kan: incluso en un palacio, los gobernantes de Jiva preferían recibir a sus invitados en una tienda de fieltro.

En la esquina del Ark, la torre de vigilancia Ak-Sheikh Bobo ofrece la mejor vista sobre los tejados, con Kalta Minor en primer plano. Cuesta un extra, pero vale la pena, sobre todo a última hora de la tarde.

Mezquita Juma

En el centro de Ichan-Kala, en la calle principal entre las puertas oeste y este, se levanta la mezquita Juma (del viernes). Desde fuera es sencilla: un edificio bajo de ladrillo con un solo minarete. Al entrar, uno se adentra en un bosque en penumbra de columnas de madera tallada, más de 200 dispuestas en largas hileras, que sostienen un techo plano. Dos aberturas en el techo dejan pasar haces de luz que se desplazan por el suelo a lo largo del día.

La mezquita se menciona por primera vez en el siglo X y fue reconstruida en su forma actual a finales del siglo XVIII, pero muchas de las columnas son más antiguas, reutilizadas de edificios anteriores. Se cree que algunas se remontan a los siglos X a XIV; se reconocen por sus formas distintas y su madera más oscura y desgastada. Tómese su tiempo aquí. Es uno de los interiores con más atmósfera de Asia Central.

Al minarete de la mezquita, de unos 42 metros de altura, a veces se puede subir por una tarifa adicional; consulte en la entrada.

Minarete Islam Khoja y mausoleo de Pakhlavan Makhmud

La estructura más alta de Jiva, el minarete Islam Khoja, se construyó entre 1908 y 1910 para Islam Khoja, el gran visir reformista del janato que también fundó un hospital y una oficina de correos. Con unos 57 metros, está recorrido por bandas de azulejos turquesa y blancos y se ve desde casi cualquier punto de la ciudad.

Una estrecha escalera de caracol de más de cien peldaños conduce a la cima. Es oscura, empinada y poco recomendable para quien no se sienta cómodo en espacios angostos, pero la recompensa es una vista completa de Ichan-Kala, las murallas y el desierto más allá. La pequeña madrasa contigua alberga un museo de artes aplicadas con tallas de madera, cerámica y metalistería.

Justo al lado está el santuario de Pakhlavan Makhmud (1247 a 1325), peletero de oficio, poeta y legendario luchador, del que se dice que nunca perdió un combate. Se convirtió en el santo patrón de Jiva y su tumba se transformó en el santuario más venerado de la ciudad. El complejo actual data en buena parte del siglo XIX y está coronado por una gran cúpula turquesa, la única de su tipo en la ciudad. Varios kanes eligieron ser enterrados a su lado.

En el interior, las paredes están cubiertas de exquisita mayólica azul y blanca, entre los mejores azulejos de Jiva. Es un lugar de peregrinación activo: vista con recato, quítese los zapatos donde se le indique y hable en voz baja. En el patio verá a menudo familias y recién casados bebiendo agua del pozo, que se cree que trae fuerza y buena fortuna.

Palacio Tash-Hauli

Cerca de la puerta este se encuentra Tash-Hauli, el «patio de piedra», palacio de Allakuli Khan construido en la década de 1830. Se divide en un harén, un patio de recepciones y un tribunal de justicia, unidos por pasillos estrechos y sinuosos.

Lo más destacado es el patio del harén. A lo largo de un lado se extiende una hilera de altos iwanes, estancias abiertas al frente destinadas al kan y a sus cuatro esposas, cada una con una esbelta columna de madera tallada y paredes totalmente cubiertas de mayólica azul y blanca. Los techos están pintados en ricos rojos y dorados. El patio de recepciones también tiene una plataforma circular de ladrillo para una yurta, tradición que comparte con Kunya-Ark. Calcule de 30 a 45 minutos; la luz en el patio del harén es mejor por la mañana.

Puesta de sol desde las murallas y cuándo visitar

La puesta de sol es el momento definitorio de Jiva. Las murallas y los edificios de adobe se vuelven dorados, luego rosados, y los azulejos de los minaretes brillan contra el cielo que se oscurece.

• La torre de vigilancia Ak-Sheikh Bobo en Kunya-Ark es el mirador clásico, pero se llena de gente y puede cerrar antes de la última luz, así que consulte su horario de cierre.
• A las murallas del norte, cerca de la puerta Bakhcha, se puede subir (normalmente desde el interior de Ichan-Kala; puede cobrarse una pequeña tarifa) y ofrecen una larga vista a lo largo de los muros con los minaretes al fondo.
• Varios cafés con azotea y terrazas a lo largo de la calle principal tienen vistas a Kalta Minor y al minarete Islam Khoja con una taza de té.

Tras el anochecer, los principales monumentos se iluminan y la ciudad se vuelve tranquila y mágica. Alojarse dentro o justo fuera de las murallas es la mejor manera de vivirlo.

Las mejores épocas son de abril a principios de junio y de septiembre a octubre. En verano, las temperaturas en Corasmia superan con regularidad los 40 °C y, en invierno, la ciudad es fría y muy tranquila, algo que a algunos viajeros les encanta.

Cuántos días dedicar a Jiva

Un día completo basta para ver los principales monumentos de Ichan-Kala con guía. Dos noches y entre un día y medio y dos días es mejor: permite visitar con calma, disfrutar tanto del atardecer como de la luz de primera hora y añadir Dishan-Kala (la ciudad exterior), el palacio Nurullabay o una breve excursión por el campo circundante.

Con un día extra, considere las fortalezas del desierto de la antigua Corasmia, en la vecina Karakalpakistán, como Ayaz-Kala y Toprak-Kala, un fascinante contraste con los monumentos de azulejos de Jiva.

Jiva está a unos 35 km de Urgench, que cuenta con el aeropuerto y la estación de tren principal más cercanos. Hay vuelos diarios entre Urgench y Taskent, y trenes que llegan a la propia Jiva desde Taskent, Samarcanda y Bujará. Desde Bujará, la carretera a través del desierto de Kyzylkum lleva unas seis o siete horas en coche.

Visitar con TourEast

Jiva recompensa a un buen guía más que casi cualquier otro lugar, porque gran parte de su historia se esconde en patios y leyendas. Incluimos Ichan-Kala en nuestros programas más largos por la Ruta de la Seda y podemos organizar visitas privadas, noches dentro de las murallas y excursiones a las fortalezas del desierto.