La Ciudadela Ark y Po-i-Kalyan, Bujará: historia, entradas y consejos

Bujará cuenta con más de 140 monumentos protegidos, pero dos lugares la definen: el Ark, la imponente fortaleza desde la que gobernaron los emires durante siglos, y el conjunto de Po-i-Kalyan, donde el minarete Kalyan vela por la ciudad desde 1127.

Se encuentran a pocos minutos a pie el uno del otro, en el extremo occidental del casco antiguo, y juntos cuentan la historia de Bujará: poder y fe, conquista y supervivencia. El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1993, y este rincón es donde la mayoría de los viajeros comienzan su recorrido.

Esta guía explica qué tiene ante sus ojos, qué merece la pena pagar por visitar, los detalles prácticos para 2026 y cómo se conecta esta zona con Lyabi-Hauz y las cúpulas comerciales.

El Ark: la ciudadela de Bujará

El Ark se alza sobre la amplia plaza Registán de Bujará como un barco de adobe. Sus muros inclinados, de hasta unos 20 metros de altura, rodean una superficie de unas cuatro hectáreas sobre un montículo artificial formado a lo largo de siglos de reconstrucciones.

Hace mucho más de mil años que existe aquí una fortaleza; los arqueólogos fechan los estratos más antiguos en los primeros siglos de nuestra era, y la leyenda atribuye su fundación al héroe Siyavush. Fue sede de sucesivas dinastías, desde los samánidas de los siglos IX y X hasta los emires manghit de los siglos XVIII al XX. Dentro de sus muros había una pequeña ciudad: palacios, una mezquita, el tesoro, la ceca, establos, oficinas, el harén y prisiones.

Su capítulo más oscuro es bien conocido. En 1842, dos oficiales británicos, el coronel Charles Stoddart y el capitán Arthur Conolly, fueron ejecutados en la plaza frente a sus puertas por orden del emir Nasrullah, un episodio del Gran Juego entre los imperios británico y ruso. El largo dominio del Ark terminó en 1920, cuando el Ejército Rojo tomó Bujará y gran parte de la fortaleza quedó destruida por el bombardeo y el fuego. Hoy solo se conserva parte del interior; el resto es una meseta abierta y en ruinas.

Qué ver dentro del Ark

Se accede por la monumental puerta occidental, flanqueada por dos torres, y se asciende por una larga rampa cubierta hasta el interior de la fortaleza. Allí, los edificios que se conservan se han dispuesto como un complejo museístico.

• Mezquita Juma (principios del siglo XVIII): la mezquita de la fortaleza, con un alto iwán sostenido por columnas de madera talladas y pintadas. No deje de mirar el techo artesonado.
• Kurinish-khana (patio de recepciones y coronaciones): un patio abierto donde los emires recibían a los embajadores y eran coronados. El trono se alzaba sobre una plataforma de mármol bajo un dosel, al fondo.
• Salas del museo: exposiciones sobre la historia de Bujará desde la Antigüedad hasta el siglo XX, con manuscritos, monedas, armas, trajes y fotografías de la corte del último emir.
• Vistas desde las murallas: desde las terrazas superiores se contempla la plaza Registán hasta la mezquita Bolo-Hauz y, por encima de los tejados, el minarete Kalyan.

Cuente con una hora u hora y media. Justo fuera del Ark, la mezquita Bolo-Hauz (1712), con sus esbeltas columnas de madera reflejadas en un estanque, puede verse gratis desde el exterior y es especialmente fotogénica a última hora de la tarde. El Zindan, la antigua prisión del emir, queda a poca distancia, detrás del Ark.

El minarete Kalyan

El minarete Kalyan (Minorai Kalon, «el gran minarete») fue construido en 1127 por el gobernante karakánida Arslan Kan. Mide unos 46 metros de altura y se estrecha desde unos nueve metros de diámetro en la base; durante siglos fue la estructura más alta de Asia Central: llamada a la oración, atalaya y punto de referencia para las caravanas que cruzaban el desierto.

Su obra de ladrillo es la verdadera obra maestra. Catorce bandas de distintos motivos envuelven el fuste, logradas simplemente colocando ladrillos cocidos en diferentes ángulos, con una única banda de azulejo vidriado azul cerca de la cima. A medida que el sol se mueve, los dibujos aparecen y se desvanecen. Bajo el linterna, una arcada de dieciséis arcos sostiene una cornisa de estalactitas talladas.

Dos historias acompañan al minarete. Cuando Gengis Kan tomó Bujará en 1220, se dice que quedó tan impresionado por la torre que ordenó perdonarla mientras gran parte de la ciudad era destruida. Más tarde recibió un nombre más sombrío, la Torre de la Muerte, por la tradición de ejecutar a los criminales arrojándolos desde lo alto; según los relatos, esta práctica continuó hasta finales del siglo XIX o principios del XX.

Normalmente no se puede subir al minarete. Se contempla mejor desde la plaza entre la mezquita y la madrasa, desde el patio de la mezquita y desde las cafeterías con terraza cercanas, al atardecer.

La mezquita Kalyan y la madrasa Mir-i-Arab

Un puente une el minarete con la mezquita Kalyan, la gran mezquita del viernes de Bujará. El edificio actual se terminó en 1514 sobre el solar de mezquitas anteriores, y su patio, uno de los mayores de Asia Central, fue concebido para acoger a unos 10.000 fieles. Galerías porticadas con más de 280 pequeñas cúpulas rodean el patio y, en el lado occidental, un portal de azulejos conduce a la sala de oración bajo una gran cúpula turquesa. En el centro del patio se alzan un pequeño pabellón octogonal y una única morera. La mezquita está de nuevo en uso y acoge la oración del viernes; los visitantes no musulmanes son bienvenidos fuera de las horas de oración.

Frente a la mezquita, al otro lado de la plaza, se encuentra la madrasa Mir-i-Arab, construida entre 1535 y 1536 bajo el gobernante shaybánida Ubaydullah Kan y bautizada en honor de su maestro espiritual, el jeque Abdullah Yamani, conocido como Mir-i-Arab. Sus cúpulas gemelas turquesa y su portal de azulejos enmarcan el otro lado de la clásica vista de Po-i-Kalyan. La madrasa es una escuela religiosa en activo y fue una de las pocas que permanecieron abiertas durante gran parte del periodo soviético. Los turistas normalmente solo pueden acceder al vestíbulo, desde donde se asoma al patio; las tumbas de Ubaydullah Kan y de Mir-i-Arab se hallan en una sala interior.

La disposición de mezquita y madrasa frente a frente a ambos lados de una plaza se denomina kosh, «pareja», un rasgo del urbanismo centroasiático. Sitúese en el centro de la plaza, entre los dos portales, con el minarete a su lado: es uno de los grandes espacios urbanos del mundo islámico.

Entradas y horarios (a noviembre de 2026)

No existe una entrada combinada para estos monumentos; se paga en cada acceso. Cifras recientes para visitantes extranjeros:

• Fortaleza Ark: unos 50.000 a 60.000 som (aproximadamente 4 a 5 USD), siendo 60.000 som la cifra más citada. Abierta aproximadamente de 9:00 a 18:00, a veces más tarde en verano.
• Mezquita Kalyan: una tarifa reducida, recientemente indicada entre 15.000 y 25.000 som.
• Minarete Kalyan: se contempla desde el exterior; normalmente no está abierto para subir.
• Madrasa Mir-i-Arab: el acceso al vestíbulo suele ser gratuito; el patio está reservado a los estudiantes.
• Mezquita Bolo-Hauz y plaza de Po-i-Kalyan: gratis.

Algunos museos cobran aparte por el uso de cámara, así que pregunte en la taquilla. Lleve efectivo en som. Los precios han subido en todo Uzbekistán en los últimos años, por lo que conviene confirmarlos en la taquilla o con su guía.

Mejor época para visitarla y consejos fotográficos

• El Ark: visítelo por la mañana, cuando hace más fresco y la luz incide sobre la puerta principal.
• Po-i-Kalyan: a última hora de la tarde y al atardecer, cuando el ladrillo se vuelve dorado y las cúpulas resplandecen. Todo el conjunto está iluminado después del anochecer y la plaza resulta animada pero relajada.
• Las terrazas de las cafeterías que rodean la plaza ofrecen una vista elevada del minarete y de ambas cúpulas; pida una bebida y disfrute de la luz.

Vista con discreción para la mezquita y la madrasa, con hombros y rodillas cubiertos, y evite visitarlas durante la oración del mediodía del viernes. La primavera y el otoño son ideales; en julio y agosto, las temperaturas en Bujará pueden superar los 40 °C, por lo que conviene dejar las visitas para primera hora de la mañana y la tarde.

Para orientarse: Lyabi-Hauz y las cúpulas comerciales

La vieja Bujará es compacta y se recorre casi por completo a pie, con un eje sencillo que va de este a oeste.

• Lyabi-Hauz: la plaza favorita de la ciudad, construida en torno a un estanque de 1620, a la sombra de antiguas moreras y enmarcada por la madrasa Kukeldash y la madrasa y janaka Nadir Divan-Begi. Es el punto de encuentro natural, repleto de casas de té, con una estatua del héroe popular Joja Nasreddin sobre su burro.
• Las cúpulas comerciales: desde Lyabi-Hauz, la calle principal discurre hacia el oeste a través de una serie de bazares cubiertos del siglo XVI, los toki. Toki Sarrafon era la cúpula de los cambistas, Toki Tilpak Furushon la de los vendedores de gorros y Toki Zargaron la de los joyeros. Entre ellas se halla el Tim de Abdullah Kan, un mercado cubierto. Hoy venden alfombras, bordados suzani, cerámica y cuchillos.
• Po-i-Kalyan: justo después de Toki Zargaron, a unos 10 o 15 minutos a pie de Lyabi-Hauz.
• El Ark: otros cinco minutos al noroeste del minarete.

Un día clásico en Bujará: el Ark por la mañana, el Mausoleo de los Samánidas y Chashma-Ayub en el parque cercano, almuerzo, y por la tarde las cúpulas comerciales y Po-i-Kalyan, para terminar con una cena en Lyabi-Hauz. La mayoría de los visitantes llegan desde Samarcanda o Taskent en el tren de alta velocidad Afrosiyob.

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Bujará es nuestra ciudad, igual que Taskent, y nuestros guías conocen a fondo sus callejones y sus historias. Podemos mostrarle el Ark y Po-i-Kalyan en un tour en grupo reducido, o diseñar un itinerario privado sin prisas, con tiempo para visitar talleres de artesanos y los rincones más tranquilos del casco antiguo.