Tachkent soviétique : le séisme de 1966 et sa reconstruction

À 05 h 23, le 26 avril 1966, le sol s'est mis à bouger sous le centre de Tachkent. Le séisme n'était pas énorme selon les critères du Tian Shan, environ 5,2 de magnitude, mais son foyer se trouvait à quelques kilomètres seulement sous le centre-ville, et les vieux quartiers de maisons à cour en briques crues se sont effondrés dans leurs ruelles. En quelques jours, l'Union soviétique a décidé que Tachkent ne serait pas simplement réparée mais reconstruite en ville modèle, et en quatre ans, c'était fait. Presque tout ce que le visiteur voit aujourd'hui dans le centre, les larges avenues, le métro, les grands édifices publics en béton, les quartiers d'immeubles, découle de cette décision.

Cet article, rédigé par notre équipe de Tachkent, raconte l'histoire du séisme et de la reconstruction, puis va au-delà, vers l'histoire soviétique plus dure que la ville conserve : le mémorial et le musée des victimes de la répression politique, les déportations des années 1930 et 1940, les années de guerre où Tachkent accueillit un million d'évacués et gagna le nom de ville du pain. Il s'achève sur un parcours à pied d'une demi-journée qui les relie. Pour les bâtiments eux-mêmes, voir notre article séparé sur le modernisme de Tachkent.

Ce qui s'est passé le 26 avril 1966

Les faits, dans la mesure où ils font consensus. Le séisme a frappé à 05 h 22 heure locale, avec un épicentre au centre de la ville et une profondeur focale de trois à huit kilomètres, ce qui explique qu'une magnitude modérée ait produit une intensité de huit à neuf sur l'échelle soviétique en surface. La plus grande partie de la vieille ville et du centre de l'époque russe était bâtie en brique crue et en adobe ; entre 78 000 et 95 000 logements ont été détruits ou rendus inhabitables, ainsi que des écoles, des hôpitaux et la plupart des anciennes mosquées de la ville. Plus de 80 % de la zone bâtie a été touchée et 200 000 à 300 000 personnes, sur une population d'environ 1,1 million, se sont retrouvées sans abri.

Le bilan officiel fut de 15 morts. Comme la secousse est survenue avant l'aube, quand les gens dormaient dans des maisons basses de plain-pied qui se sont affaissées plutôt que d'être tombées, et que de nombreux logements étaient vides de meubles pouvant écraser, le chiffre est plus faible qu'il n'y paraît, mais les historiens notent que la presse soviétique était sélective et que les estimations sont plus élevées. Les répliques ont duré des mois ; la ville a vécu sous des tentes, dans des wagons et dans les cours tout l'été. L'un des rares bâtiments du centre à avoir traversé l'épreuve intact fut le théâtre Navoï, construit vingt ans plus tôt avec la main-d'œuvre d'internés japonais, un fait que Tachkent n'a jamais oublié.

Comment l'Union soviétique a reconstruit Tachkent

Léonid Brejnev et Alexeï Kossyguine sont arrivés en avion en quelques jours, et la reconstruction est devenue un projet pour toute l'Union. Chaque république soviétique et de nombreuses grandes villes ont envoyé des brigades de construction, des panneaux préfabriqués et du matériel ; des quartiers entiers furent bâtis par Moscou, Léningrad, Kiev, Minsk, Tbilissi et les capitales baltes, et certains portent encore leur nom dans la mémoire locale. En 1970, environ 100 000 logements neufs avaient été construits, et la ville avait été replanifiée autour de larges boulevards, de parcs et d'immeubles parasismiques qui abritent encore la plus grande partie de Tachkent.

Les bâtisseurs furent suivis par des familles. Des dizaines de milliers de Russes, d'Ukrainiens et d'autres sont restés dans les appartements qu'ils avaient construits, ce qui a changé la composition de la population pour une génération. La reconstruction a aussi produit l'architecture moderniste soviétique qui fait la renommée de Tachkent : l'hôtel Ouzbékistan, le Palais de l'Amitié des peuples, la coupole du bazar Tchorsou, le cinéma Panorama et le métro, dont la première ligne a ouvert en 1977 avec des stations décorées comme des palais souterrains. Un institut de sismologie fut fondé en 1966 et surveille encore la faille.

Dans le même temps, le séisme a effacé une grande partie du Tachkent d'avant la conquête russe. La vieille ville qui subsiste autour de Tchorsou et de Hazrati Imam n'est qu'une fraction de ce qui existait en 1965, et les habitants plus âgés parlent du séisme à la fois comme d'une catastrophe et d'un déblaiement.

Le Monument du Courage

Le mémorial du séisme se dresse rue Sharof Rashidov, près de l'épicentre et à quelques pas du canal Anhor. Inauguré le 20 mai 1976 pour le dixième anniversaire et conçu par le sculpteur Dmitri Riabitchev avec une équipe d'architectes locaux, c'est l'un des monuments soviétiques les plus éloquents d'Asie centrale. Un cube de granit noir est fendu par une fissure qui traverse sa face ; d'un côté la date, 26 avril 1966, de l'autre un cadran d'horloge arrêté à 5 h 23. Derrière, une famille en bronze, un homme protégeant une femme et un enfant, se tient face à la fracture, et une ligne de bas-reliefs montre les bâtisseurs venus de toute l'Union.

C'est un lieu calme, prisé des cortèges de mariage pour les photographies, et le meilleur point de départ de la promenade ci-dessous. Venez en fin d'après-midi, quand la lumière tombe sur le bronze, et regardez le sol : le dallage est posé de manière à évoquer les lignes de faille qui partent du cube.

Shahidlar Khotirasi et le Musée des victimes de la répression politique

De l'autre côté de la ville, sur la berge du canal Bozsu sous la tour de télévision, l'Ouzbékistan se souvient d'une autre histoire soviétique. Le mémorial Shahidlar Khotirasi, la Mémoire des martyrs, a été construit en 2000 sur le site où, en 1937 et 1938, des prisonniers exécutés auraient été enterrés. C'est une rotonde à coupole de style traditionnel sur une terrasse au-dessus de l'eau, entourée d'un parc de platanes. À côté, le Musée des victimes de la répression politique a ouvert en novembre 2002.

Les dix salles du musée suivent l'expérience du pays depuis la conquête russe du Turkestan dans les années 1860, en passant par le mouvement réformateur djadide et sa destruction, l'écrasement de l'autonomie du Turkestan de 1917 et des soulèvements des années 1920, la collectivisation et les années de famine, la Grande Terreur de 1937 et 1938 qui a frappé les écrivains, savants et dirigeants de la république, les déportations et les purges d'après-guerre, jusqu'à la prétendue affaire du coton des années 1980, où des milliers de responsables ouzbeks ont été poursuivis. Les présentations sont en ouzbek, en russe et en anglais, avec des photographies, des lettres, des objets de prison et des listes de noms. Il est ouvert du mardi au dimanche de 09 h 00 à 17 h 00, fermé le lundi, et le billet coûte très peu ; un guide vaut la peine, car les cartels sont brefs. Prévoyez une heure.

Déportations et évacuations : qui est venu à Tachkent et pourquoi

Deux mouvements de population sous Staline ont façonné la ville autant que le séisme. Le premier fut forcé. En 1937, la population coréenne soviétique d'Extrême-Orient, environ 170 000 personnes, fut déportée au Kazakhstan et en Ouzbékistan ; en 1944, les Tatars de Crimée, dont plus de 150 000 furent envoyés en Ouzbékistan, suivis des Turcs meskhètes de Géorgie et de groupes d'Allemands de la Volga, de Tchétchènes et d'autres. Leurs descendants font partie de Tachkent aujourd'hui : marchés et restaurants coréens, centres culturels tatars de Crimée, visages mêlés au bazar Tchorsou.

Le second fut la fuite. Entre 1941 et 1943, l'Ouzbékistan a accueilli environ un million d'évacués de l'ouest de l'Union soviétique, dont quelque 200 000 enfants, avec des centaines d'usines, des studios de cinéma et le Conservatoire de Léningrad. Tachkent devint la ville du pain, expression empruntée à un roman de 1923 sur la famine précédente et réappliquée à une ville qui partageait ce qu'elle avait. L'histoire que tout le monde raconte est celle de la famille de forgeron de la vieille ville qui adopta quinze orphelins de nationalités différentes ; leur monument, un groupe en bronze du couple et des enfants, fut inauguré en 1982, retiré de sa place en 2008 et rendu en 2017 à son emplacement devant le Palais de l'Amitié des peuples. Une statue d'un enfant évacué de Léningrad a été ajoutée à proximité en 2025 pour le quatre-vingtième anniversaire de la fin de la guerre.

Un parcours à pied d'une demi-journée dans le Tachkent soviétique

Les sites sont dispersés dans la ville : c'est donc une promenade avec deux trajets en métro. Comptez quatre à cinq heures.

• Commencez au Monument du Courage, rue Sharof Rashidov, puis marchez vers le sud le long du canal Anhor jusqu'à la place de l'Indépendance, ancienne place Lénine, avec ses fontaines et le bâtiment du Sénat, puis jusqu'à l'hôtel Ouzbékistan et la place Amir Timour, où se dressait autrefois la statue de Lénine.
• Prenez le métro de la station Amir Temur Hiyoboni à Kosmonavtlar, la plus belle des stations de la première ligne, et rejoignez à pied le Palais de l'Amitié des peuples pour le monument à la famille des quinze orphelins et à l'enfant de Léningrad.
• Revenez en métro à Bodomzor, sur la ligne Yunusabad, pour la tour de télévision, le jardin japonais, le mémorial Shahidlar Khotirasi et le Musée des victimes de la répression politique, sur le canal Bozsu.
• Terminez, s'il vous reste de l'énergie, au bazar Tchorsou, sur la ligne Tchilanzar, pour voir ce qui subsiste de la vieille ville emportée par le séisme, et la coupole de 1980 bâtie à sa place.

Notre itinéraire de deux jours à Tachkent intègre ce parcours dans un séjour plus long, et le guide du métro de Tachkent explique les billets et les stations à voir en chemin.

Visiter avec respect

Ce sont des lieux de deuil autant que d'histoire. À Shahidlar Khotirasi et au musée, habillez-vous avec sobriété, parlez bas et demandez avant de photographier d'autres visiteurs. Les déportations et la répression sont aujourd'hui évoquées ouvertement en Ouzbékistan, et le personnel du musée comme les guides répondent directement aux questions, mais les souvenirs familiaux sont récents ; soyez délicat si un guide ou un hôte mentionne un proche. Le séisme, en revanche, est rappelé avec une sorte de fierté : demandez aux Tachkentois plus âgés où ils se trouvaient à 05 h 23, et la plupart vous le diront.

Découvrir le Tachkent soviétique avec TourEast

Nous pouvons ajouter une promenade d'une demi-journée dans l'histoire soviétique à tout séjour à Tachkent, avec un guide qui a grandi dans la ville reconstruite et saura vous emmener dans les stations de métro, le musée et les édifices modernistes dans le bon ordre. Elle s'insère naturellement le premier ou le dernier jour de notre circuit Ouzbékistan classique et de nos départs en petit groupe, ou dans un itinéraire privé centré sur l'histoire du XXe siècle.