撒马尔罕帖木儿陵与比比哈内姆清真寺：2026游览指南

古尔-埃米尔陵（Gur-e-Amir）与比比哈内姆清真寺，是阿米尔·帖木儿留在撒马尔罕的两座伟大建筑：前者是他长眠于深绿色玉石板之下的陵寝，后者是他远征印度归来后兴建的宏大聚礼清真寺。一座内敛而金碧辉煌，另一座则以尺度、天空与残破的壮阔取胜。两者合在一起，比任何博物馆都更能让你读懂帖木儿。

本指南涵盖旅行者最常向我们询问的问题：两座建筑的历史、1941年开启帖木儿墓的故事、比比哈内姆为何坍塌又如何重建、截至2026年11月的门票与开放时间、夜间灯光，以及建议预留的时间。你还会看到地图和路牌上不尽相同的写法：Gur-e-Amir、Gur-Emir、Guri Amir，乌兹别克语为 Amir Temur maqbarasi；Bibi-Khanym、Bibi Khanum 或 Bibixonim。

两处景点距离列吉斯坦广场都只有一小段步行路程，很适合安排在撒马尔罕的第一天。关于列吉斯坦广场、沙希静达陵墓群以及阿米尔·帖木儿生平，我们另有专文深入介绍；本文专注于陵寝与清真寺。

古尔-埃米尔陵：帖木儿陵寝的历史

Gur-e-Amir 在波斯语中意为“埃米尔之墓”。它最初根本不是为帖木儿而建。1403年，帖木儿最宠爱、也是指定继承人的孙子穆罕默德·苏丹在对奥斯曼人的战事后伤重去世，帖木儿下令在穆罕默德·苏丹于14世纪末自己创办的经学院和哈納卡旁，为他修建一座陵墓。

帖木儿早已在故乡沙赫里萨布兹为自己备好陵寝。但他于1405年2月在今哈萨克斯坦境内的讹答剌去世，当时正率军冬季远征明朝。大雪封住了通往沙赫里萨布兹的山口，遗体只得运回撒马尔罕，安放在孙子尚未完工的陵墓中。他的另一位孙子、身兼天文学家的撒马尔罕统治者兀鲁伯完成了建筑，并将其变成帖木儿王朝的家族陵寝。

按通行说法，葬于此处的有：

• 阿米尔·帖木儿本人
• 他的儿子沙哈鲁与米兰沙
• 他的孙子穆罕默德·苏丹与兀鲁伯
• 米尔·赛义德·巴拉卡，帖木儿的精神导师，帖木儿被安葬在他的脚边

穆罕默德·苏丹当年的经学院和哈納卡，如今仅存地基与残片，外加你今天穿行而过的彩砖门楼和一座宣礼塔的残基。眼下所见的两座修长宣礼塔，是现代重建的。

陵内所见：玉石墓碑与金色大厅

从外观看，Gur-e-Amir 是一座八角形建筑，顶着高高的鼓座和带棱纹的瓜形青绿色穹顶，直径约15米，鼓座四周环绕着巨大的库法体书法带。它成为后世伊斯兰建筑的典范：帖木儿式的棱纹穹顶随着他的后裔莫卧儿人，一路传到了印度。

步入室内，主厅会让大多数人不由自主地安静下来。下部墙面镶着缟玛瑙板，其上是钟乳石雕饰的大理石檐口与彩绘灰泥，穹顶内则覆以镀金彩绘的纸浆浮雕。如今闪耀的大部分内容出自苏联时期及独立后的修复，但基本忠实于原有的装饰格局。

厅中央，低矮的大理石围栏之后立着象征性的墓碑。帖木儿的是那块墨绿色玉石板，是其中最大的一块，且已断成两截。真正的墓穴位于正下方的地宫，通常不对游客开放。兀鲁伯于15世纪20年代将这块玉石安放在祖父的墓上；撒马尔罕的传说称，这块玉石曾立于中国皇帝的宫殿中，后来又成为察合台汗的宝座。

裂缝也有自己的传说。1740年，波斯统治者纳迪尔沙将这块石头当作战利品带走。它在途中断裂，他的运势随之逆转，谋臣们劝他把石头送回。无论这些厄运是真是假，还是后人的附会，石头是以两块的状态回到这里的，此后一直如此。

还请留意兀鲁伯的白色大理石墓碑与雕花木门，并走到庭院中看看穆罕默德·苏丹经学院的遗迹。展柜中通常陈列着格拉西莫夫复原的帖木儿面容。

帖木儿墓的诅咒：1941年发生了什么

关于 Gur-e-Amir 最著名的故事，是1941年的开棺，撒马尔罕的每位导游都会讲到。

1941年6月，由人类学家米哈伊尔·格拉西莫夫率领的苏联团队打开地宫，研究帖木儿家族的遗骸。资料显示，帖木儿墓的开启时间为1941年6月19日或20日。科学家们证实了史书的记载：帖木儿年轻时右腿和右臂受过伤，右腿骨在膝部愈合粘连，走路明显跛行，因此有了波斯语绰号“跛子帖木儿”（Timur-i Lang），欧洲人由此演变出“Tamerlane”。他们估计他的身高约172厘米，在当时算是高个子。格拉西莫夫根据头骨复原的面容，如今出现在乌兹别克斯坦各地的雕像和纸币上。

两天后，即1941年6月22日，纳粹德国入侵苏联。

从这里起，历史与传说分道扬镳。流传甚广的说法是：墓上刻有警告，凡惊扰此墓者，将释放出比帖木儿更可怕的侵略者，当地长者还曾恳求科学家不要继续。与格拉西莫夫亲近的人后来说，铭文之说是编造的，历史学家也视之为民间传说。然而日期上的巧合是真实的。

遗骸于1942年12月以完整的伊斯兰仪式重新安葬（维基百科给出的日期是12月20日），当时红军正在斯大林格勒合围德军。许多撒马尔罕人喜欢把这两件事联系起来。我们把它当作它本来的样子来讲述：一个精彩的故事，并与有据可查的事实小心地区分开。如果你对帖木儿的生平与征战感兴趣，我们关于阿米尔·帖木儿及其帝国的文章会介绍更广阔的历史。

比比哈内姆清真寺：帖木儿的宏伟聚礼清真寺

1399年，帖木儿自印度凯旋、攻陷德里之后，下令修建一座足以盖过帝国内所有清真寺的聚礼清真寺。工程自1399年持续到约1404年。编年史家称，建筑师和工匠来自伊朗、印度及其他被征服之地，最常被引用的说法是有95头大象为工地拖运石料。据说仅在山中采石场，就有约500名石匠在劳作。

清真寺以帖木儿的大王后萨莱·穆尔克·哈努姆之名命名，她被称为比比哈内姆，意为“大夫人”。它的正式名称其实只是“Masjid-i Jami”，即聚礼清真寺。

其布局是经典的波斯四伊万式，只是规模极其庞大。整座建筑群约长167米、宽109米。原高约35米的宏伟入口门楼，面向一座四周环绕大理石柱回廊的庭院，据多数记载，石柱超过400根。庭院尽头是主殿，覆以约40米高的青绿色穹顶，横轴两侧各有一座较小的穹顶厅，四角矗立着宣礼塔。

1404年抵达撒马尔罕的西班牙使节鲁伊·冈萨雷斯·德·克拉维约，留下了这处工地的亲眼见闻。年迈多病的帖木儿认为最初的门楼太低，下令拆掉重建。他乘坐轿子被抬到工地，向地基坑里的工人抛掷肉食，并向令他满意的石匠撒下钱币。

比比哈内姆为何坍塌，又如何修复

帖木儿的雄心超出了当时的工程能力。清真寺建造仓促，规模已逼近砖与灰浆所能承受的极限，又地处多震地区。竣工后数年内，巨大的穹顶便开始掉砖，据说礼拜者在其下祈祷时心神不安。

衰败持续了数个世纪：

• 16世纪末，修缮被放弃，建筑逐渐沦为废墟。
• 当地居民从坍塌的墙上拆取砖瓦，用于自家房屋。
• 1897年，一场强震震塌了主门楼的内拱和部分穹顶。
• 到20世纪60年代末，仅余残垣，人们搭起脚手架，只为不让主伊万倒塌。

大规模重建始于1974年，1991年独立后加快步伐，并在20世纪90年代中期大力推进；到1999年，主门楼的立面已经完工。主门楼、主殿穹顶和侧穹顶均已重建，你所见的大部分彩砖都是新的。

这次重建一直存在争议。严格的修复主义者指出，清真寺的部分如今更接近20世纪对帖木儿建筑的解读，而非原貌，对旧有建筑肌理的保护也尚未完成：2024年10月，卡塔尔发展基金同意出资约420万美元，与阿迦汗文化信托基金会合作实施修复项目。参观时，部分区域可能仍有脚手架。

我们的建议：绕到侧厅后方，看看留存的古老墙体。风化的原始砖块与鲜亮的新砖之间的对比，是这座建筑所能提供的最好的历史课。

比比哈内姆的传说：亲吻与经架

撒马尔罕热爱故事，这座清真寺就有两个导游必讲的传说。

第一个是亲吻的传说。帖木儿外出征战期间，比比哈内姆急于完工，想给他一个惊喜。爱慕她的建筑师拒绝完成大拱，除非她允许他吻一下。她隔着手把脸颊递过去，那个吻却穿透而过，留下了印记。帖木儿归来看到后，建筑师被判死刑。有的版本说他被从宣礼塔上扔下，有的说他生出翅膀飞走了，还有的说他被砌进了清真寺的墙里。最流行的讲法是，这就是当地女性开始戴面纱的由来。这只是民间传说，没有历史依据，却是这座城市身份的一部分。

第二个与庭院中央的巨大大理石经架有关。这座长约2.3米的经架，传统上认为是兀鲁伯的赠礼，曾放置一部巨大的手抄本《古兰经》。当地有一种信仰：女子从经架下爬过，便会得到子嗣的祝福。你如今仍能看到女性这样做，所以拍照时请保持谨慎。

清真寺对面的街道另一侧，有一座较小的穹顶建筑，称为比比哈内姆陵，传统上认为是萨莱·穆尔克·哈努姆及王朝其他女性的墓地。它有一间地宫和精美的彩绘装饰；请在入口处询问是否开放，以及是否需要另购门票。

2026年古尔-埃米尔陵与比比哈内姆的门票和开放时间

两处古迹均作为博物馆运营，入口处各设售票处。网上没有统一的官方价目表，以下是截至2026年11月我们所掌握的情况。

• 古尔-埃米尔陵：外国成人约65,000至75,000索姆（约合5.50至6.50美元）。近期报道在此区间内略有出入。
• 比比哈内姆清真寺：外国成人约65,000至75,000索姆，同样报道不一。
• 乌兹别克斯坦公民适用低得多的本地票价；儿童和学生可能享有优惠。
• 支付方式：最稳妥的是索姆现金。刷卡终端越来越常见，但不能保证。
• 日间开放时间：各类信息通常为约9:00至19:00，冬季略短。
• 夜间开放：2026年9月，国家旅游委员会宣布，阿米尔·帖木儿陵与比比哈内姆建筑群现延长开放至23:00，作为撒马尔罕夜间旅游推广举措的一部分。

2025年撒马尔罕的价格大幅上涨，之后可能再度上调。有报道提到存在涵盖列吉斯坦、沙希静达、古尔-埃米尔与比比哈内姆的联票，但我们无法从官方渠道确认；如果你打算游览这四处，请到列吉斯坦售票处询问。最新价格请当天向景区确认，或询问你的导游。我们的乌兹别克斯坦货币指南会介绍如何携带和兑换现金。

着装要求：古尔-埃米尔陵是陵墓，也是许多乌兹别克人的朝圣之地，请遮盖肩膀和膝盖。女士备一条轻薄围巾会很实用，但通常并非必须。比比哈内姆是历史古迹而非仍在使用的清真寺，但得体的着装同样受到欢迎。我们的行李清单介绍了在乌兹别克斯坦的穿着建议。

夜幕下的古尔-埃米尔陵：夜间灯光

如果天黑后只看其中一处，请选古尔-埃米尔陵。夜晚，棱纹穹顶和入口门楼被泛光灯照亮，青绿色在夜空下几乎泛着电光，门前的小广场也成为当地家庭聚集的地方。

几点实用建议：

• 在日落后约20至30分钟的蓝调时刻抵达。天空仍留有色彩，灯光已亮起，彩砖在照片中清晰可辨。
• 经典视角是在门楼前的广场上，让穹顶被拱门框住。也请绕着建筑群外围走一走：从旁边的小街看，老墙之上的穹顶同样美。
• 有了新的夜间开放安排，你也可以在天黑后入内参观。人工灯光下的金色大厅与白天的参观截然不同，更安静，也更私密。
• 附近的大学大道上，矗立着阿米尔·帖木儿的巨大坐像，晚上同样亮灯。

比比哈内姆同样有灯光，从连接它与列吉斯坦的步行大道——塔什干街望去，亮灯的门楼令人印象深刻。许多人把两者串联起来：黄昏时看古尔-埃米尔陵，再步行前往列吉斯坦观看夜间演出，然后沿塔什干街走回，途经灯光璀璨的清真寺。我们的列吉斯坦指南详细介绍了夜间灯光音乐秀。

冬季的灯光和夜间开放时间可能缩减，因此11月下旬至2月请在当地确认。我们的分月天气指南可以帮助你选择出行季节。

建议游览时长与一日行程安排

两处古迹都位于历史中心，步行即可轻松到达。

• 古尔-埃米尔陵位于列吉斯坦西南方向，步行约10分钟，就在一条短短的步行街尽头。
• 比比哈内姆位于列吉斯坦东北方向，沿塔什干街步行约10至15分钟，西亚卜巴扎就在它旁边。
• 从比比哈内姆再步行10分钟即可到达沙希静达。

所需时间：

• 古尔-埃米尔陵：室内45分钟至1小时，另加庭院遗迹的时间。若晚上再来，需加20至30分钟。
• 比比哈内姆：庭院、穹顶厅和外围漫步共需45分钟至1小时。对面的陵墓另加半小时，若继续逛西亚卜巴扎，则时间更长。

撒马尔罕经典的第一天是这样安排的：上午先看古尔-埃米尔陵，此时穹顶上的光线柔和，旅行团也还没到；随后是列吉斯坦；午餐；下午参观比比哈内姆、西亚卜巴扎和沙希静达；天黑后再回到古尔-埃米尔陵或列吉斯坦。如果你乘坐 Afrosiyob 列车从塔什干出发、上午晚些时候抵达，仍可在漫长的一天里看完其中大部分，但用两天会从容得多。我们的撒马尔罕旅行指南，以及列吉斯坦之外的撒马尔罕景点指南，会为你的第二天或第三天提供建议。

值得去吗？当然。即便时间紧张的旅行者也不该错过古尔-埃米尔陵：它小巧、位置居中、参观迅速，更是帖木儿王朝故事的情感核心。比比哈内姆则让你理解帖木儿雄心的规模，而在午后晚些时候，它的庭院是老城最宁静的地方之一。

与 TourEast 一起游览古尔-埃米尔陵与比比哈内姆

我们的撒马尔罕导游可以将两座建筑的历史与传说并置讲述，并为你安排好时间：清晨安静时参观古尔-埃米尔陵，夜晚灯光亮起时再次前来。两处古迹都能轻松融入撒马尔罕的一日小团游，我们也可以将它们编入按你自己节奏安排的私人行程。