Taskent soviético: el terremoto de 1966 y la ciudad reconstruida

A las 05:23 del 26 de abril de 1966 se movió el suelo bajo el centro de Taskent. El terremoto no fue grande para los estándares del Tian Shan, de magnitud 5,2 aproximadamente, pero su foco estaba a solo unos kilómetros bajo el centro de la ciudad, y los viejos barrios de casas con patio de adobe se derrumbaron sobre sus callejuelas. En pocos días la Unión Soviética decidió que Taskent no solo se repararía sino que se reconstruiría como ciudad modelo, y en cuatro años así fue. Casi todo lo que un visitante ve hoy en el centro, las amplias avenidas, el metro, los grandes edificios públicos de hormigón, los barrios de viviendas, procede de esa decisión.

Este artículo, escrito por nuestro equipo de Taskent, cuenta la historia del terremoto y de la reconstrucción, y luego va más allá, a la historia soviética más dura que guarda la ciudad: el memorial y museo a las víctimas de la represión política, las deportaciones de los años treinta y cuarenta, los años de guerra en que Taskent acogió a un millón de evacuados y ganó el nombre de ciudad del pan. Termina con una ruta a pie de media jornada que los une. Para los edificios en sí, consulte nuestro artículo aparte sobre el modernismo de Taskent.

Qué ocurrió el 26 de abril de 1966

Los hechos, en la medida en que hay acuerdo. El terremoto golpeó a las 05:22 hora local con epicentro en el centro de la ciudad y una profundidad focal de tres a ocho kilómetros, razón por la cual una magnitud moderada produjo una intensidad de ocho a nueve en la escala soviética en la superficie. La mayor parte de la ciudad vieja y del centro de época rusa estaba construida con ladrillo sin cocer y adobe; entre 78 000 y 95 000 viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables, junto con escuelas, hospitales y la mayoría de las antiguas mezquitas de la ciudad. Más del 80 por ciento del área edificada resultó afectada y de 200 000 a 300 000 personas, de una población de unos 1,1 millones, se quedaron sin cobijo.

El balance oficial de víctimas fue de 15 muertos. Como el sismo llegó antes del amanecer, cuando la gente dormía en casas bajas de una planta que se desplomaron en lugar de caer, y como muchas viviendas carecían de muebles que pudieran aplastar, la cifra es más baja de lo que parece, pero los historiadores señalan que la información soviética fue selectiva y las estimaciones son más altas. Las réplicas continuaron durante meses; la ciudad vivió en tiendas, vagones de ferrocarril y patios durante todo el verano. Uno de los pocos edificios del centro que salió indemne fue el Teatro Navoi, construido veinte años antes con mano de obra de internados japoneses, un hecho que Taskent nunca ha olvidado.

Cómo reconstruyó la Unión Soviética Taskent

Leonid Brézhnev y Alexéi Kosiguin llegaron en avión a los pocos días, y la reconstrucción se convirtió en un proyecto de toda la Unión. Todas las repúblicas soviéticas y muchas grandes ciudades enviaron brigadas de construcción, paneles prefabricados y equipos; barrios enteros fueron levantados por Moscú, Leningrado, Kiev, Minsk, Tiflis y las capitales bálticas, y algunos aún conservan sus nombres en la memoria local. Hacia 1970 se habían construido unas 100 000 viviendas nuevas, y la ciudad había sido replanificada en torno a anchos bulevares, parques y los bloques de viviendas sismorresistentes que aún alojan a la mayor parte de Taskent.

A los constructores les siguieron las familias. Decenas de miles de rusos, ucranianos y otros se quedaron en los pisos que habían construido, lo que cambió la composición de la población de la ciudad durante una generación. La reconstrucción produjo también la arquitectura modernista soviética por la que Taskent es conocida: el Hotel Uzbekistán, el Palacio de la Amistad de los Pueblos, la cúpula del bazar de Chorsú, el cine Panorama y el metro, cuya primera línea se inauguró en 1977 con estaciones decoradas como palacios subterráneos. En 1966 se fundó un instituto de sismología que sigue vigilando la falla.

Al mismo tiempo, el terremoto borró gran parte del Taskent prerruso. La ciudad vieja que sobrevive en torno a Chorsú y Hazrati Imam es una fracción de lo que había en 1965, y los residentes mayores hablan del terremoto como una catástrofe y a la vez como un desescombro.

El Monumento al Coraje

El memorial del terremoto se alza en la calle Sharof Rashidov, cerca del epicentro y a poca distancia a pie del canal Anhor. Inaugurado el 20 de mayo de 1976 para el décimo aniversario y diseñado por el escultor Dmitri Riabichev con un equipo de arquitectos locales, es uno de los monumentos soviéticos más elocuentes de Asia Central. Un cubo de granito negro está hendido por una grieta que lo cruza de lado a lado; a un lado figura la fecha, 26 de abril de 1966, y en el otro una esfera de reloj detenida a las 5:23. Detrás, una familia de bronce, un hombre que protege a una mujer y a un niño, se alza frente a la fractura, y una hilera de relieves muestra a los constructores que llegaron de toda la Unión.

Es un lugar tranquilo, popular entre las bodas para las fotografías, y el mejor punto de partida para la ruta que sigue. Vaya a última hora de la tarde, cuando la luz cae sobre el bronce, y mire el suelo: el pavimento está dispuesto para sugerir las líneas de falla que se abren desde el cubo.

Shahidlar Khotirasi y el Museo de las Víctimas de la Represión Política

Al otro lado de la ciudad, a orillas del canal Bozsu, bajo la torre de televisión, Uzbekistán recuerda una historia soviética distinta. El memorial Shahidlar Khotirasi, la Memoria de los Mártires, se construyó en 2000 en el lugar donde se cree que fueron enterrados los presos ejecutados en 1937 y 1938. Es una rotonda con cúpula de estilo tradicional sobre una terraza sobre el agua, rodeada de un parque de plátanos. A su lado, el Museo de las Víctimas de la Represión Política se inauguró en noviembre de 2002.

Las diez salas del museo siguen la experiencia del país desde la conquista rusa del Turquestán en la década de 1860, pasando por el movimiento reformista yadid y su destrucción, la supresión de la autonomía del Turquestán de 1917 y las sublevaciones de los años veinte, la colectivización y los años de hambruna, el Gran Terror de 1937 y 1938 que mató a los escritores, eruditos y dirigentes de la república, las deportaciones y las purgas de posguerra, hasta el llamado caso del algodón de los años ochenta, cuando miles de funcionarios uzbekos fueron procesados. Las exposiciones están en uzbeko, ruso e inglés, con fotografías, cartas, objetos de prisión y listas de nombres. Abre de martes a domingo de 09:00 a 17:00, cierra los lunes, y la entrada cuesta muy poco; vale la pena contratar un guía, ya que las etiquetas son breves. Cuente con una hora.

Deportaciones y evacuaciones: quién llegó a Taskent y por qué

Dos movimientos de personas en los años de Stalin dieron forma a la ciudad tanto como el terremoto. El primero fue forzoso. En 1937 la población coreana soviética del Lejano Oriente, de unas 170 000 personas, fue deportada a Kazajistán y Uzbekistán; en 1944 le siguieron los tártaros de Crimea, de los cuales más de 150 000 fueron enviados a Uzbekistán, los turcos mesjetios de Georgia y grupos de alemanes del Volga, chechenos y otros. Sus descendientes forman parte hoy de Taskent: los mercados y restaurantes coreanos, los centros culturales de los tártaros de Crimea, los rostros mezclados del bazar de Chorsú.

El segundo fue la huida. Entre 1941 y 1943 Uzbekistán acogió a alrededor de un millón de evacuados de la Unión Soviética occidental, entre ellos unos 200 000 niños, junto con cientos de fábricas, estudios cinematográficos y el Conservatorio de Leningrado. Taskent se convirtió en la ciudad del pan, una expresión tomada de una novela de 1923 sobre la hambruna anterior y aplicada de nuevo a una ciudad que compartió lo que tenía. La historia que todos cuentan es la de la familia del herrero de la ciudad vieja que adoptó a quince huérfanos de distintas nacionalidades; su monumento, un grupo de bronce de la pareja y los niños, se inauguró en 1982, se retiró de su plaza en 2008 y regresó en 2017 a su lugar frente al Palacio de la Amistad de los Pueblos. En 2025 se añadió cerca una estatua de un niño evacuado de Leningrado para el octogésimo aniversario del fin de la guerra.

Una ruta a pie de media jornada por el Taskent soviético

Los lugares están repartidos por la ciudad, así que es un paseo con dos trayectos en metro. Cuente con cuatro a cinco horas.

• Comience en el Monumento al Coraje, en la calle Sharof Rashidov, y camine hacia el sur por el canal Anhor hasta la plaza de la Independencia, la antigua plaza Lenin, con sus fuentes y el edificio del Senado, y siga hasta el Hotel Uzbekistán y la plaza de Amir Timur, donde antaño se alzaba la estatua de Lenin.
• Tome el metro de Amir Temur Hiyoboni hasta la estación de Kosmonavtlar, la más bella de las de la primera línea, y camine hasta el Palacio de la Amistad de los Pueblos para ver el monumento a la familia de los quince huérfanos y al niño de Leningrado.
• Regrese en metro a Bodomzor, en la línea de Yunusabad, para la torre de televisión, el jardín japonés, el memorial Shahidlar Khotirasi y el Museo de las Víctimas de la Represión Política, en el canal Bozsu.
• Termine, si le quedan fuerzas, en el bazar de Chorsú, en la línea de Chilanzar, para ver lo que sobrevive de la ciudad vieja que se llevó el terremoto y la cúpula de 1980 construida en su lugar.

Nuestro itinerario de dos días por Taskent encaja esta ruta en una estancia más larga, y la guía del metro de Taskent explica los billetes y qué estaciones ver por el camino.

Visitar con respeto

Son lugares de duelo además de historia. En Shahidlar Khotirasi y en el museo, vista con discreción, hable en voz baja y pregunte antes de fotografiar a otros visitantes. Las deportaciones y la represión se tratan abiertamente hoy en Uzbekistán, y el personal del museo y los guías responden directamente a las preguntas, pero los recuerdos familiares son recientes; sea delicado si un guía o anfitrión menciona a un pariente. El terremoto, en cambio, se recuerda con una especie de orgullo: pregunte a los residentes mayores de Taskent dónde estaban a las 05:23 y la mayoría se lo contará.

Descubrir el Taskent soviético con TourEast

Podemos añadir un paseo de media jornada por la historia soviética a cualquier estancia en Taskent, con un guía que creció en la ciudad reconstruida y que puede llevarle al interior de las estaciones de metro, el museo y los hitos modernistas en el orden adecuado. Encaja de forma natural en el primer o último día de nuestro tour Uzbekistán Clásico y de nuestras salidas en grupo reducido, o como parte de un itinerario privado en torno a la historia del siglo XX.