Conjunto Po-i-Kalyan

Po-i-Kalyan significa «al pie del grande», y el grande es el Minarete Kalyan. Levantado en 1127 por el soberano karajánida Muhammad Arslan Khan, se eleva unos 46 metros desde una base de casi diez metros de diámetro, y durante ocho siglos fue lo más alto del perfil de Bujará. Todo lo demás en la plaza se construyó a su alrededor, se destruyó y se volvió a construir.

El minarete

La torre es enteramente de ladrillo cocido y, sin embargo, ninguna de sus franjas decorativas se repite: espiga, celosía, rombos y letras cúficas se obtienen girando y colocando de distintas maneras los mismos ladrillos lisos. Una única franja turquesa de inscripción vidriada recorre la base de la linterna, cuyas dieciséis aberturas en arco servían antaño al almuédano y, en tiempos de guerra, a los vigías. Cuando Gengis Kan tomó Bujará en 1220, quemó la mezquita contigua pero ordenó respetar el minarete. Siglos después recibió un nombre más sombrío, la Torre de la Muerte: relatos del siglo XIX y principios del XX describen cómo se arrojaba desde lo alto a los condenados.

La Mezquita Kalyan

La mezquita aljama del lado oeste de la plaza se terminó en 1514, cuando Ubaydullah, sobrino del fundador shaybánida Muhammad Shaybani, gobernaba Bujará y se proponía convertirla en una capital rival de Samarcanda. Su patio es enorme, enmarcado por arquerías que sostienen 288 pequeñas cúpulas sobre 208 pilares, y se dice que acoge a unos diez mil fieles en día de fiesta. La gran cúpula azul sobre el mihrab es la que se ve desde todas las azoteas del casco antiguo. La mezquita vuelve a usarse para la oración del viernes, como antes de sus años soviéticos como almacén.

La Madrasa Mir-i-Arab

Frente a la mezquita se alza la Madrasa Mir-i-Arab, de 1535–1536, llamada así por el jeque yemení Abdullah Yamani, conocido como Mir-i-Arab, guía espiritual de Ubaydullah Khan. El propio kan está enterrado junto a su maestro bajo la cúpula de la madrasa, una elección insólita para un soberano de la época. Mir-i-Arab fue una de las poquísimas madrasas autorizadas a enseñar durante buena parte del periodo soviético, y sigue siendo un seminario en activo: los visitantes pueden asomarse al vestíbulo y al patio desde la entrada, pero no pasar.

Cómo vivirlo

Venga dos veces. Por la mañana la plaza está tranquila, la luz cruza el ladrillo del minarete y se distingue con claridad cada motivo. Al anochecer el conjunto se ilumina y la plaza se llena de familias y fotógrafos. Para la vista clásica del minarete, la mezquita y la madrasa juntos, busque al atardecer uno de los cafés con terraza en la azotea al borde de la plaza.