Liabi-Haouz et les dômes marchands de Boukhara : le guide d'un local

Liabi-Haouz est le lieu où Boukhara (Buxoro) se retrouve. De vieux mûriers se penchent sur un bassin bordé de pierre, les tables des maisons de thé en garnissent le pourtour, et trois édifices des XVIe et XVIIe siècles encadrent la place. D'ici, une seule ruelle file vers l'ouest sous une chaîne de bazars à coupoles qui commercent sans interruption depuis plus de quatre siècles.

Ce guide couvre la moitié orientale de la vieille ville : Liabi-Haouz lui-même, la madrasa et le khanaka de Nadir Divan-Begi, la madrasa Kukeldash, la mosquée Magoki-Attori, les dômes marchands (Toki Sarrafon, Toki Telpak Furushon et Toki Zargaron) avec le Tim d'Abdullakhan entre eux, et Chor-Minor, aux quatre tours, à quelques pas. Nous expliquons aussi ce que vendait chaque dôme, ce que vous pouvez y acheter aujourd'hui, ce qui est payant et ce qui est gratuit, et comment passer une soirée au bord du bassin.

La seconde moitié de la promenade, la forteresse de l'Ark et Po-i-Kalyan, fait l'objet de son propre guide, et notre guide de voyage sur Boukhara présente la ville dans son ensemble.

Liabi-Haouz : le bassin et la madrasa Kukeldash

Le nom signifie « au bord du bassin ». Avant le XXe siècle, Boukhara puisait son eau potable dans des dizaines de réservoirs de pierre de ce type, les haouz, alimentés par des canaux issus du Zarafchan. Ils étaient aussi une source de maladies, et la plupart furent asséchés et comblés dans les années 1920 et 1930. Liabi-Haouz a survécu parce qu'il était le cœur d'un ensemble presque inchangé depuis sa construction.

Le bassin fut creusé vers 1620 sur ordre de Nadir Divan-Begi, vizir d'Imam Quli Khan, qui régna sur Boukhara de 1611 à 1642. Il mesure environ 46 sur 36 mètres, avec des côtés en gradins de pierre descendant jusqu'à l'eau. Selon la tradition locale, Nadir aurait dû racheter, ou simplement chasser, le propriétaire d'une maison située à cet endroit, d'où le surnom de « bassin fait de force ». Voyez-y du folklore.

Au nord se dresse la madrasa Kukeldash, le plus ancien et le plus vaste édifice de l'ensemble. Elle fut bâtie en 1568 et 1569, sous le souverain chaybanide Abdullah Khan II, par son puissant courtisan Kulbaba Kukeldash. Avec environ 80 sur 60 mètres et quelque 160 cellules d'étudiants sur deux niveaux, c'est la plus grande madrasa de Boukhara. À proprement parler, elle précède le bassin d'un demi-siècle : c'est donc une voisine de Liabi-Haouz plus qu'un élément du plan d'origine.

Regardez la mosaïque de brique du portail et les portes de bois sculpté. Une partie du bâtiment a servi de musée littéraire consacré aux écrivains Sadriddine Aïni et Jalol Ikromiy, et certaines cellules abritent des boutiques d'artisanat. L'ouverture de l'intérieur a varié selon les travaux de restauration : renseignez-vous sur place.

La statue en bronze de Khodja Nasreddine sur son âne, devant la madrasa Nadir Divan-Begi, est moderne : œuvre du sculpteur Yakov Chapiro, elle a été installée en 1979. Nasreddine est le sage fou d'innombrables histoires racontées de la Turquie à la Chine.

Madrasa et khanaka de Nadir Divan-Begi

Nadir Divan-Begi a fait bâtir deux monuments qui se font face de part et d'autre de l'eau, et c'est devant eux que sortent la plupart des appareils photo.

Le khanaka, côté ouest du bassin, vint en premier, daté de 1619-1620. Un khanaka est un couvent soufi : une salle à coupole pour la prière et les rassemblements, entourée de cellules pour les derviches itinérants. Son haut portail regarde vers l'est, par-delà l'eau, et se reflète dans le bassin, surtout à la lumière du matin.

La madrasa, côté est, suivit en 1622-1623. Une anecdote populaire raconte que Nadir l'avait conçue comme un caravansérail et que, lors de l'inauguration, Imam Quli Khan la loua comme une belle madrasa, ne laissant au vizir d'autre choix que d'en faire une. Que cela soit vrai ou non, l'édifice a bien le plan d'un caravansérail, sans salles de cours ni mosquée.

La raison de lever les yeux, c'est la mosaïque du portail. Deux oiseaux fabuleux, généralement identifiés comme des simourgh, volent vers un soleil au visage humain, chacun tenant dans ses serres un animal blanc (cerf ou agneau, selon les sources). Les représentations d'êtres vivants sont rares sur les édifices religieux islamiques, et celle-ci est l'une des rares d'Asie centrale, avec les tigres-lions de la madrasa Chir-Dor sur le Registan. Les interprétations vont de la légende persane à l'ancienne symbolique solaire zoroastrienne.

En saison touristique, la cour de la madrasa accueille un spectacle du soir de folklore et de mode, décrit plus bas dans la section consacrée aux soirées. Dans la journée, les cellules autour de la cour sont des boutiques d'artisanat et de vêtements, et vous pouvez entrer voir la cour sans billet.

Parcourir les dômes marchands depuis Liabi-Haouz

Au XVIe siècle, Boukhara était la capitale de l'État chaybanide et l'un des grands marchés d'Asie centrale. Ses souverains firent couvrir de coupoles de brique, appelées toki (au singulier tok ou toq), les carrefours les plus animés du bazar, afin que le commerce se poursuive à l'ombre. Chaque dôme se spécialisait dans un négoce. Parmi ceux qui existaient jadis, trois dômes et une halle couverte, le tim, subsistent le long d'une même ruelle qui part vers l'ouest depuis Liabi-Haouz en direction de Po-i-Kalyan.

L'itinéraire est court, plat et presque entièrement piéton :

• De Liabi-Haouz à Toki Sarrafon : environ 3 minutes de marche vers l'ouest.
• De Toki Sarrafon à la mosquée Magoki-Attori : un détour d'une minute vers le sud-ouest.
• Puis jusqu'à Toki Telpak Furushon : environ 3 à 5 minutes vers le nord-ouest.
• Tim d'Abdullakhan : juste en retrait de la ruelle, entre Toki Telpak Furushon et Toki Zargaron.
• Toki Zargaron : le dernier dôme, à environ 15 minutes de marche de Liabi-Haouz à allure tranquille.
• Depuis Toki Zargaron, les madrasas d'Ulugbek et d'Abdulaziz Khan, puis le minaret Kalyan, sont à quelques minutes.

Sans s'arrêter, tout le parcours prend 15 à 20 minutes. En prenant le temps de regarder l'intérieur de chaque dôme et de la mosquée, prévoyez deux heures ; si vous faites des achats, ce sera plus long. Les dômes ne sont pas des musées : ni billets ni portes, et la ruelle est une rue publique.

Toki Sarrafon et la mosquée Magoki-Attori

Toki Sarrafon, le dôme des changeurs, est le plus ancien des trois. Achevé en 1534-1535 sous le souverain chaybanide Obaydullah Khan, il s'élève au-dessus du Chahroud, l'ancien canal qui alimentait jadis la ville et le bassin de Liabi-Haouz. Le canal court désormais en grande partie sous terre, mais si vous le cherchez, vous verrez encore le chenal à côté du dôme.

Les marchands venus d'Inde, de Perse et de Russie y changeaient leurs pièces. Une petite mosquée et un hammam furent ajoutés plus tard à ses angles. Aujourd'hui, les arcades abritent des étals de souvenirs et d'artisanat, et c'est un bon endroit pour se faire une idée des prix avant d'acheter plus loin.

Juste au sud-ouest du dôme se trouve la mosquée Magoki-Attori, l'un des plus anciens édifices encore debout à Boukhara. Son nom associe « dans la fosse » et les attar, herboristes et vendeurs d'épices dont le marché se tenait ici. La fosse est bien réelle. Le sol alentour s'est exhaussé au fil des siècles, si bien que le sol de la mosquée se trouve aujourd'hui environ quatre mètres cinquante sous le niveau de la rue : on descend jusqu'à sa porte.

La façade sud, avec son décor de brique sculptée et de terre cuite, date du XIIe siècle, sous les Karakhanides. Des fouilles ont mis au jour dessous des bâtiments plus anciens, des IXe-XIe siècles, et l'on dit souvent que le site abritait auparavant un temple préislamique. Une autre tradition veut que la communauté juive de Boukhara ait partagé l'édifice pour son culte avant que la ville ne compte une synagogue ; les historiens divergent sur les détails.

L'intérieur abrite depuis 1991 un musée du tapis, avec une collection modeste de pièces boukhares et turkmènes.

Toki Telpak Furushon et le Tim d'Abdullakhan

Toki Telpak Furushon, le dôme des marchands de bonnets, fut construit en 1570-1571 sous Abdullah Khan II. Il s'élève au-dessus d'un carrefour où se rejoignaient cinq rues ; son plan est donc irrégulier, avec des passages voûtés s'ouvrant dans plusieurs directions sous une coupole centrale entourée de coupoles plus petites. Les marchands y vendaient le telpak, haut bonnet de fourrure ou de peau de mouton, ainsi que des calottes et de la toile pour turbans. À une époque, des libraires y commerçaient aussi, et on l'appelait le dôme des libraires. Aujourd'hui, vous y trouverez des calottes brodées, des textiles, de la céramique, des instruments de musique et des vêtements.

Entre ce dôme et Toki Zargaron, en retrait de la ruelle côté nord, se trouve le Tim d'Abdullakhan, bâti en 1577. Un tim n'est pas un dôme de carrefour mais une halle de marché couverte. Celui-ci est à peu près carré, d'environ 39 sur 42 mètres, avec une haute coupole centrale et une galerie de petites boutiques voûtées tout autour. L'historienne de l'art Galina Pougatchenkova y a dénombré 56 boutiques formées par ses niches en arc. Il fut construit pour le commerce de la soie et des étoffes de laine.

Entrez même si vous ne comptez rien acheter. La lumière n'y pénètre que par des ouvertures placées haut sous la coupole centrale, les voûtes de brique gardent la halle fraîche en été, et des tapis pendent des murs dans toutes les directions. C'est l'un des meilleurs intérieurs de Boukhara pour comprendre comment fonctionnait réellement un marché couvert de la route de la Soie.

Toki Zargaron : le dôme des joailliers

Toki Zargaron, de zargar, joaillier, est le plus vaste et le plus monumental des trois dômes. La plupart des sources le datent de 1569-1570, sous Abdullah Khan II, d'après le chroniqueur du XVIe siècle Hafiz Tanych ; certains guides donnent plutôt 1586-1587. Sa coupole centrale à nervures, éclairée par seize petites fenêtres, s'élève sur une base octogonale, entourée de coupoles plus petites.

Les joailliers ne faisaient pas que vendre ici : ils travaillaient sur place, avec des dizaines de petits ateliers sous les arcades où se négociaient l'or, l'argent, les pierres précieuses et le corail. On y vend encore des bijoux sous la coupole, surtout en argent et dans les styles traditionnels boukhares, aux côtés de textiles et de souvenirs.

Toki Zargaron marque la fin de la promenade des bazars et le début du quartier monumental. Juste au-delà se dressent la madrasa d'Ulugbek, bâtie en 1417 par le petit-fils astronome de Tamerlan, et en face la madrasa d'Abdulaziz Khan, puis la place de Po-i-Kalyan.

Chor-Minor : une courte marche vers le nord-est

Chor-Minor, « quatre minarets », se trouve à environ dix minutes de marche au nord-est de Liabi-Haouz, à travers les ruelles résidentielles de la vieille ville. Ce n'est pas une mosquée mais le portail d'entrée d'une madrasa construite en 1807 par Khalif Niyaz-kul, riche marchand. La madrasa a disparu ; le portail et ses quatre tours aux coupoles turquoise se dresse seul sur une petite place.

La visite prend de 15 à 30 minutes. L'extérieur est gratuit. Le rez-de-chaussée est une boutique de souvenirs, et les commerçants laissent généralement les visiteurs monter sur le toit moyennant une petite somme, payée directement à eux. Les témoignages récents vont d'environ 5 000 à 15 000 sums en novembre 2026. Du toit, on voit les tours de près, chacune décorée de façon légèrement différente, ce que certains interprètent comme une allusion aux quatre religions connues à Boukhara.

Venez tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand la lumière est douce et la petite place tranquille. Notre guide de voyage sur Boukhara en dit davantage sur son histoire et sur l'effondrement d'une tour en 1995.

Shopping sous les dômes marchands : que acheter et comment marchander

Les dômes et les anciens caravansérails qui les entourent comptent parmi les meilleurs endroits d'Ouzbékistan pour voir l'artisanat se fabriquer, et pas seulement se vendre. On y trouve typiquement :

• Des suzani : textiles brodés main, des housses de coussin aux grandes tentures murales. La broderie main présente de petites irrégularités ; le travail à la machine est parfaitement régulier.
• Des tapis : laine et soie, beaucoup issus d'ateliers de Boukhara et de ses environs. Renseignez-vous sur la densité de nœuds, les teintures et le lieu de fabrication.
• De l'acier forgé : couteaux, et ciseaux en forme de cigogne devenus un symbole de Boukhara, réalisés par des familles de forgerons dans des ateliers proches des dômes.
• Miniatures, marionnettes, sculpture sur bois et céramiques.
• Bijoux en argent, calottes et soie ikat.

Conseils pratiques :

• Les prix sont rarement fixes. Un marchandage poli est de mise, et un sourire fonctionne mieux qu'une attitude ferme. Les prix de départ pour les visiteurs peuvent être élevés : comparez quelques étals avant d'acheter.
• Les espèces en sums sont le plus simple, même si de nombreuses grandes boutiques acceptent désormais les cartes. Notre guide de l'argent explique cartes, espèces et change.
• Pour les tapis, les antiquités et tout ce qui paraît ancien, demandez au vendeur les certificats d'exportation avant de payer. Notre guide de l'artisanat et des souvenirs détaille les règles et les points à vérifier.
• La plupart des étals ouvrent vers 9:00 et ferment entre 18:00 et 19:00, un peu plus tard en été. Certains ferment plus tôt en hiver.

Liabi-Haouz la nuit : maisons de thé, spectacle de folklore et balades du soir

Liabi-Haouz est ce qui se rapproche le plus d'une vie nocturne dans la vieille Boukhara, et ses meilleures heures sont après le coucher du soleil, quand la chaleur retombe et que les façades des madrasas s'illuminent.

• Le thé au bord du bassin : les maisons de thé autour de l'eau servent thé vert, plov, chachlik et salades à des tables basses ou sur des tapchan, estrades surélevées. Elles sont touristiques et les prix y sont plus élevés que dans les ruelles voisines, mais le cadre est la raison de venir. Pour dîner, les restaurants familiaux des ruelles à quelques minutes proposent souvent une meilleure cuisine ; notre guide de la cuisine ouzbèke explique quoi commander.
• Le spectacle de folklore et de mode : en saison touristique (environ d'avril à juin et d'août à octobre), un programme d'une heure de musique, de danses régionales et de défilé de mode avec des tissus locaux est donné dans la cour de la madrasa Nadir Divan-Begi. Les horaires publiés sont d'environ 17:30 sans dîner et 19:30 avec dîner, et le dîner doit être commandé à l'avance. Les prix sont fixés par les organisateurs ; selon des visiteurs récents, dîner et spectacle coûtent environ 200 000 à 250 000 sums par personne en novembre 2026. Réservez la veille et vérifiez le programme sur place, car il peut changer ou être suspendu.
• Une promenade nocturne vers l'ouest : les dômes marchands sont calmes une fois les boutiques fermées, et la ruelle mène au minaret Kalyan illuminé, l'une des plus belles vues nocturnes du pays.

La place est sûre et animée jusque tard, mais les ruelles derrière sont peu éclairées : la lampe d'un téléphone aide sur les pavés inégaux.

Liabi-Haouz et les dômes marchands : billets, horaires et durée de visite

L'essentiel de cette promenade est gratuit. En novembre 2026 :

• Place de Liabi-Haouz, bassin et statue : gratuits, accessibles à tout moment.
• Dômes marchands et Tim d'Abdullakhan : gratuits, puisqu'il s'agit de bazars en activité. Les boutiques sont ouvertes environ de 9:00 à 18:00 ou 19:00.
• Madrasa et khanaka de Nadir Divan-Begi : la cour de la madrasa est gratuite pendant les heures d'ouverture des boutiques. Le khanaka a parfois demandé un petit droit d'entrée lorsque son intérieur est ouvert comme espace d'exposition.
• Madrasa Kukeldash : visible gratuitement de l'extérieur ; l'accès à l'intérieur et au musée varie selon les restaurations.
• Mosquée Magoki-Attori et musée du tapis : un petit billet, indiqué entre 10 000 et 40 000 sums selon les sources ; vérifiez à l'entrée.
• Chor-Minor : gratuit à l'extérieur ; accès au toit d'environ 5 000 à 15 000 sums, à régler à la boutique.

Il n'existe pas de billet combiné. Munissez-vous de petites coupures en sums, car la monnaie n'est pas toujours disponible.

Combien de temps prévoir :

• Un aperçu rapide : une heure pour Liabi-Haouz et une traversée des dômes jusqu'à Toki Zargaron.
• Une visite confortable : une demi-journée, avec la mosquée Magoki-Attori, l'intérieur du Tim, Chor-Minor et quelques achats.
• L'idéal : une promenade le matin ou en fin d'après-midi avec un guide, puis un retour pour dîner au bord du bassin et assister au spectacle du soir.

Meilleur moment de la journée : tôt le matin pour des ruelles vides et une lumière douce sous les dômes ; en fin d'après-midi, quand le soleil frappe le portail de la madrasa ; après la tombée de la nuit pour l'atmosphère. En juillet et en août, les dômes ombragés offrent un bon refuge à midi ; voir notre guide de la météo mois par mois.

Découvrir Liabi-Haouz et les dômes marchands avec TourEast

Boukhara est l'une de nos villes de cœur, et la promenade de Liabi-Haouz à travers les dômes est la voie classique d'entrée dans la vieille ville. Nous pouvons organiser une visite guidée dans le cadre d'un circuit en petit groupe ou d'un itinéraire privé, avec du temps pour les ateliers d'artisans et les ruelles plus calmes, et vous aider à obtenir des billets pour le spectacle du soir lorsqu'il a lieu.