Antigua Merv

Merv se asienta en el delta del río Murghab, donde el agua que baja hacia el norte desde Afganistán se abre y muere en el desierto de Karakum. Durante más de dos mil años este oasis fue uno de los grandes cruces de la Ruta de la Seda, y sus ciudades sucesivas no se construyeron una encima de otra, como en casi toda Asia Central, sino una al lado de otra. El resultado es un paisaje de murallas, montículos y monumentos solitarios repartidos por unas 1.200 hectáreas cerca de la ciudad de Bayramali, a unos 30 km al este de Mary. La UNESCO lo inscribió en 1999 como Parque Estatal Histórico y Cultural «Antigua Merv».

Ciudades de muchos imperios

La parte más antigua, Erk Kala, es una fortaleza de planta anular del periodo aqueménida, de hacia el siglo VI a. C., cuando Margiana era una provincia del imperio persa. Los sucesores de Alejandro la rodearon con una ciudad cuadrada mucho mayor, Gyaur Kala, que el rey seléucida Antíoco I refundó como Antioquía de Margiana; siguió en uso bajo partos y sasánidas, y los arqueólogos hallaron dentro de sus murallas una estupa budista, una iglesia cristiana y una mezquita. Al oeste, los turcos selyúcidas construyeron Sultan Kala en los siglos XI y XII, cuando Merv era la capital de su imperio oriental y, según muchas estimaciones, una de las mayores ciudades del mundo. Los geógrafos medievales la llamaban Marv-i Shahijan, «Merv, reina del mundo».

Ese mundo terminó en 1221, cuando el ejército mongol de Tolui, hijo de Gengis Kan, tomó la ciudad y masacró a su población. Los timúridas construyeron más tarde una fortaleza menor, Abdullah Khan Kala, al sur, y Merv fue abandonada definitivamente después de que el emir de Bujará destruyera su presa a finales del siglo XVIII.

Lo que se ve

El gran superviviente es el mausoleo del sultán Ahmad Sanjar, el último gran soberano selyúcida, fallecido en 1157. Su cubo de ladrillo cocido, de unos 27 metros de lado, sostiene una doble cúpula de unos 17 metros de diámetro, y en el interior sobreviven fragmentos de azulejo azul y yeso pintado. Los autores medievales decían que su cúpula exterior estaba cubierta de azulejos turquesa visibles a un día de camino. Fuera de las murallas se alzan las dos Kyz Kala, la Grande y la Pequeña, casas señoriales fortificadas de los siglos VI o VII cuyos muros ondulados parecen pliegues de tela. Al suroeste, los mausoleos de los Askhab, un par de portales del siglo XV sobre las tumbas de dos compañeros del profeta Mahoma, siguen siendo un lugar de peregrinación activo, como lo es el mausoleo de Muhammad ibn Zayd, del siglo XII.

Cómo vivirlo

Merv es demasiado grande para recorrerla a pie; se va en coche de un monumento a otro con un guía y se suben las murallas de Erk Kala para tener una vista de todo el conjunto. Reserve casi un día entero y añada el museo regional de Mary, con hallazgos de Merv y Gonur Depe. La luz es mejor a primera y a última hora, y los mediodías de verano son de un calor feroz.