Complesso Po-i-Kalyan

Po-i-Kalyan significa “ai piedi del grande”, e il grande è il Minareto Kalyan. Eretto nel 1127 dal sovrano karakhanide Muhammad Arslan Khan, si innalza per circa 46 metri da una base di quasi dieci metri di diametro, e per otto secoli è stato l’elemento più alto dello skyline di Bukhara. Tutto il resto della piazza fu costruito attorno a esso, distrutto e ricostruito.

Il minareto

La torre è interamente in mattoni cotti, eppure nessuna delle sue fasce decorative si ripete: spina di pesce, reticoli, losanghe e iscrizioni cufiche sono tutti ottenuti girando e disponendo in modi diversi gli stessi semplici mattoni. Un’unica fascia turchese di iscrizioni smaltate corre sotto la lanterna, le cui sedici aperture ad arco servivano un tempo al muezzin e, in tempo di guerra, alle sentinelle. Quando Gengis Khan prese Bukhara nel 1220, incendiò la moschea accanto ma ordinò di risparmiare il minareto. I secoli successivi gli diedero un nome più cupo, la Torre della Morte: testimonianze dell’Ottocento e dei primi del Novecento descrivono prigionieri condannati gettati dalla cima.

La Moschea Kalyan

La moschea congregazionale sul lato ovest della piazza fu completata nel 1514, quando Ubaydullah, nipote del fondatore shaybanide Muhammad Shaybani, governava Bukhara e intendeva farne una capitale capace di rivaleggiare con Samarcanda. Il cortile è enorme, incorniciato da porticati che reggono 288 piccole cupole su 208 pilastri, e si dice possa accogliere circa diecimila fedeli nei giorni di festa. La grande cupola azzurra sopra il mihrab è quella che si vede da ogni tetto della città vecchia. La moschea è di nuovo utilizzata per la preghiera del venerdì, come prima degli anni sovietici in cui servì da magazzino.

La Madrasa Mir-i-Arab

Di fronte alla moschea sorge la Madrasa Mir-i-Arab del 1535–1536, intitolata allo sceicco yemenita Abdullah Yamani, detto Mir-i-Arab, guida spirituale di Ubaydullah Khan. Il khan stesso è sepolto accanto al suo maestro sotto la cupola della madrasa, una scelta insolita per un sovrano dell’epoca. La Mir-i-Arab fu una delle pochissime madrase autorizzate a insegnare per gran parte del periodo sovietico, ed è tuttora un seminario attivo: i visitatori possono affacciarsi sul vestibolo e sul cortile dall’ingresso, ma non andare oltre.

Come viverlo

Venite due volte. Al mattino la piazza è tranquilla, la luce scivola sui mattoni del minareto e ogni motivo si distingue chiaramente. Dopo il tramonto il complesso è illuminato e la piazza si riempie di famiglie e fotografi. Per la veduta classica di minareto, moschea e madrasa insieme, cercate al tramonto uno dei caffè con terrazza sul bordo della piazza.