Зороастрийский Узбекистан: Чильпык и храмы огня

До мечетей и медресе, до того как арабские армии вышли к Амударье в начале VIII века, жители Хорезма, Согдианы и Бактрии следовали религии огня, воды и борьбы истины и лжи. Зороастризм, вера Авесты, формировал оазисы, ставшие Узбекистаном, более тысячи лет, и с приходом ислама он не исчез. Он оставил башни на холмах, где выставляли мёртвых, храмы, чьи алтари по-прежнему хранят копоть древних огней, тысячи глиняных оссуариев, расписанных жрецами и плакальщиками, и обычаи, которые каждая узбекская семья до сих пор соблюдает каждый март, не называя их старым именем.

Этот гид — для путешественников, которые хотят найти этот слой. Он охватывает башню молчания Чильпык близ Нукуса, странную круглую храм-крепость Кой-Крылган-Кала, крепость огнепоклонников Гяур-кала в Миздахкане, коллекции оссуариев в Самарканде и Ташкенте, святилище огня бронзового века в Джаркутане близ Термеза, зороастрийские отголоски в Навруз и старый спор о том, была ли Авеста создана в Хорезме. Мы разделяем то, что могут показать археологи, и то, что любят рассказывать гиды, и предлагаем маршрут, который вписывает эти места в поездку по Шёлковому пути.

Зороастризм в Центральной Азии: краткая история

Заратуштра — фигура без достоверной даты и места рождения; научные оценки колеблются от примерно 1500 до 600 года до н. э., а язык его гимнов, Гат, указывает на восточноиранский мир, включающий земли между Амударьёй и Сырдарьёй. На него претендовали несколько регионов, включая Хорезм и Бактрию, и никто не может этого доказать.

Точно известно, что ко времени Ахеменидской Персидской империи (VI–IV века до н. э.) Хорезм, Согдиана и Бактрия были провинциями, где исповедовали поклонение Мазде — религию, которую мы называем зороастризмом. Оно продолжалось при преемниках Александра, кушанах, кангюях и эфталитах и процветало в согдийских городах-государствах Самарканда, Бухары и Пенджикента в V–VIII веках н. э. наряду с буддизмом, манихейством и христианством. Согдийская версия была местной и эклектичной: боги с авестийскими именами появляются на фресках рядом с индуистскими и месопотамскими божествами, а погребальные обычаи отличались от сасанидского Ирана.

Арабское завоевание Хорезма и Согдианы в начале 700-х годов принесло ислам — где-то силой, а где-то путём обращения на протяжении поколений. Храмы огня разрушали или превращали в мечети; хорезмийский учёный аль-Бируни, писавший около 1000 года, сообщает, что арабский полководец Кутайба ибн Муслим убил хорезмийских жрецов и сжёг их книги. Зороастрийские общины ещё несколько столетий сохранялись в сельской местности, затем исчезли. В отличие от Ирана и Индии, в Узбекистане сегодня нет живой зороастрийской общины; остались археология и обычаи.

Чильпык: башня молчания близ Нукуса

Самый впечатляющий зороастрийский памятник Центральной Азии стоит примерно в 43 км к юго-востоку от Нукуса, у дороги на Турткуль и Ургенч, на естественном холме, поднимающемся на 35–40 метров над поймой Амударьи. Чильпык (также Чильпик или Шильпик) — дахма, башня молчания: кольцо глинобитных стен высотой около 15 метров и диаметром 65–80 метров, открытое небу, где зороастрийцы оставляли мёртвых, чтобы птицы и солнце очистили кости от плоти и чтобы земля, вода и огонь не были осквернены трупом. Чистые кости затем собирали в оссуарии и хоронили.

Она датируется примерно I веком до н. э. — I веком н. э. с более поздними перестройками и, по-видимому, использовалась до арабского завоевания в начале VIII века; некоторые учёные считают, что её использовали или вновь использовали вплоть до IX–XI веков, а стены позднее служили сторожевой башней. Пандус с северной стороны ведёт ко входу. Внутри площадка пустая; найдено несколько фрагментов оссуариев, но где похоронены тысячи оссуариев, которые, должно быть, заполнялись здесь, до сих пор неизвестно.

Местная легенда рассказывает о хорезмийской царевне Чильпык, которая построила башню как убежище после того, как отец отказал ей в браке с бедным человеком. Башня изображена на гербе Каракалпакстана.

Посещение: подъём занимает десять минут; плата в 2026 году не взимается, тени нет. Это лёгкая остановка по дороге из Нукуса в Хиву, и ей место в любом маршруте по Каракалпакстану.

Кой-Крылган-Кала: храм, обсерватория или гробница?

Дальше вверх по Амударье, в Турткульском районе среди крепостей Эллик-кала, лежит самое странное здание древнего Хорезма. Кой-Крылган-Кала была найдена в 1938 году Хорезмской экспедицией Сергея Толстова и раскопана в 1950-х годах. Она круглая: внешняя стена диаметром 90 метров и толщиной 7 метров с девятью башнями и рвом, окружающая кольцо помещений, а в центре — двухэтажное круглое здание диаметром 42 метра и высотой 8 метров.

Она датируется IV–III веками до н. э., что на момент открытия делало её старейшим известным монументальным зданием Центральной Азии. Сгорела или была заброшена около I века до н. э., затем вновь заселена во II–IV веках н. э. как поселение.

Для чего она предназначалась — предмет споров. Толстов видел в ней храм и династический мавзолей, возможно посвящённый богине вод Анахите и царю-герою Сиявушу, где центральное здание вмещало царские гробницы, а внешнее кольцо служило для ритуалов и хранения. Другие предполагали астрономическую функцию: некоторые проёмы совпадают с солнцестояниями, что подошло бы жрецам-хранителям календаря. Здесь найдены оссуарии, расписная керамика, терракотовые статуэтки и фрагменты письма, родственного арамейскому, и некоторые учёные связывали памятник с авестийской традицией. Честное резюме: это было религиозное здание хорезмийской знати с сильным погребальным элементом, а детали недоказаны.

Посещение: памятник сильно разрушен, и без гида и плана в руках он выглядит как низкий круглый холм. Он включён в более длинные туры по крепостям из Хивы вместе с Топрак-Кала и Аяз-Кала; маршрут описывает наша статья о хорезмийских крепостях.

Гяур-кала и Миздахкан: крепость огнепоклонников

В двадцати километрах к западу от Нукуса, рядом с некрополем Миздахкан, на холме над дорогой к туркменской границе стоит разрушенная крепость Гяур-кала. Название дано после арабского завоевания: «гяур», от персидского «габр», — слово, которым мусульмане называли зороастрийцев, так что это крепость неверных. Раскопки обнаружили в её постройках алтари огня и очаги; они датируются от IV века до н. э. до первых веков н. э., а стены местами по-прежнему поднимаются на 10–15 метров.

Сам Миздахкан, огромное кладбище на склоне по соседству, имеет зороастрийское прошлое: в его старых слоях найдены захоронения с оссуариями, а по преданию здесь стоял храм огня, разрушенный в начале 700-х годов. Исламские мавзолеи XII–XIV веков, включая Мазлумхан-Слу, теперь покрывают холм, и это место мусульманского паломничества; смысл как раз в наслоении вер на одном холме. Наш маршрут по Каракалпакстану охватывает оба объекта за один день из Нукуса.

Есть и другая Гяур-кала в Каракалпакстане, на Амударье близ Кызыл-Кала и Топрак-Кала, того же периода и с тем же названием; гиды иногда их путают. Лёгкий для посещения — тот, что в Миздахкане.

Оссуарии: зороастрийские мёртвые в музеях

Поскольку вера запрещала хоронить труп в земле, среднеазиатские зороастрийцы создали оссуарий — глиняный ящик или сосуд для очищенных костей, — и теперь это самые частые зороастрийские предметы в узбекских музеях. Самые ранние происходят из Хорезма III–II веков до н. э.; самые красивые — согдийские, V–VII веков н. э., формованные и расписанные сценами жрецов у огня, плакальщиков, танцоров и врат рая.

Где их увидеть:

• Музей Афрасиаба в Самарканде, на месте древнего Мараканда. Его коллекция согдийских оссуариев — лучшая в стране, во главе с оссуарием из Мулла-Кургана VII века, где жрецы в повязках на рту совершают обряд у алтаря огня. В музее хранятся также фрески Афрасиаба с изображением согдийского царя VII века Вархумана, среди которых процессия, которую некоторые учёные читают как церемонию сезона Навруза в честь предков.
• Государственный музей истории в Ташкенте, с оссуариями из Хорезма и Ташкентского оазиса, Буддой кушанской эпохи и хорошим хронологическим охватом дописламских столетий.
• Музей Савицкого в Нукусе, чьи археологические залы показывают находки Хорезмской экспедиции, включая оссуарии из Чильпыка и крепостей.
• Самаркандский музей истории и культуры в центре города, с зороастрийским разделом.
• Музей Арка в Бухаре и Термезский археологический музей, с меньшими коллекциями.

Спросите оссуарии по названию (оссуарий по-русски и по-узбекски), и большинство сотрудников музеев проведёт вас прямо к ним.

Джаркутан: святилище огня бронзового века близ Термеза

Самый глубокий слой лежит далеко на юге. В Шерабадском районе Сурхандарьи, близ Термеза, поселение Джаркутан относится к сапаллинской культуре бронзового века, примерно 2000–1300 годов до н. э. — городской цивилизации Окса, которую археологи называют бактрийско-маргианским комплексом. Раскапываемое с 1970-х годов узбекскими командами, а позднее с немецкими и французскими коллегами, оно включало укреплённую цитадель, жилые кварталы, мастерские и на отдельном холме большое здание, определённое как храм, с центральным очагом, алтарями и помещениями, где хранили огонь, и печами в служебном крыле. Близлежащий могильник Бустон VI содержит останки кремации и захоронения, интерпретируемые как принадлежащие огнепоклонникам.

Это зороастрийский храм? Ни один серьёзный археолог не говорит об этом прямо: он предшествует любой правдоподобной дате Заратуштры, а находки показывают культ огня, а не авестийскую религию. Джаркутан показывает более древний слой, из которого вырос зороастризм, именно в том регионе, где могли быть созданы Гаты. Для специалиста это один из важнейших памятников Центральной Азии; для обычного гостя — набор низких холмов, для которых нужны гид и план. Находки хранятся в Термезском археологическом музее и Самаркандском музее. Как добраться, объясняет наша статья о Термезе и Сурхандарье.

Навруз, сумаляк и огонь: зороастрийские следы в живых обычаях

Праздник весеннего равноденствия Навруз — самое заметное сохранившееся наследие. Его название персидское («новый день»), дата солнечная, а символы принадлежат старой религии: обновление огня и воды, прорастание зерна, почитание предков перед новым годом. В Узбекистане в советский период его не поощряли как религиозный пережиток, а после 1991 года возродили как национальный праздник 21 марта; ЮНЕСКО внесла Навруз в список нематериального наследия в 2009 году, и Узбекистан был среди номинантов.

Обычаи с зороастрийскими корнями или хотя бы с зороастрийскими родственниками:

• Сумаляк, сладкая паста из проросшей пшеницы, которую всю ночь мешают в казане женщины с песнями: обряд зелёного ростка, первой жизни года, которым на рассвете делятся с соседями. Приготовление описывает наша статья о Наврузе.
• Прыжки через костры в неделю перед Наврузом и уборка дома, отзывающиеся иранским Чаршанбе-Сури; в Узбекистане прыжки через огонь сохранились главным образом в Бухаре, Самарканде и среди таджикоязычных общин, и больше как детская игра, чем как обряд.
• Посещение могил и приготовление еды для мёртвых в дни перед праздником, что параллельно зороастрийскому Фравардигану, дням духов предков.
• Зажигание свечей и ламп у святынь и стойкое народное уважение к огню: вам и сейчас скажут не лить воду на очаг и не гасить свечу дыханием.

Ничто из этого не делает узбеков зороастрийцами, и большинство людей, соблюдающих эти обычаи, удивятся, услышав такое название. Это часть среднеазиатской культурной непрерывности, идущей под исламом, и та же непрерывность объясняет, почему Навруз отмечают мусульмане всего региона без ощущения противоречия.

Авеста была написана в Хорезме? Миф и свидетельства

В Хиве и Ургенче вам скажут, что Заратуштра родился в Хорезме, а Авеста создана на берегах Амударьи. В 2001 году Узбекистан отметил юбилей Авесты с участием ЮНЕСКО, а в Ургенче стоит памятник Авесте. У этого утверждения есть научная родословная: Сергей Толстов, советский археолог, открывший Кой-Крылган-Кала, утверждал, что Айрйанэм Вайджа, мифическая прародина иранцев в Авесте, — это Хорезм, и идею подхватили узбекские учёные после обретения независимости.

Большинство специалистов сегодня осторожны. География Авесты расплывчата и отчасти мифична; Бактрия, Маргиана, Систан и Хорезм все имеют сторонников; а тексты передавались устно несколько столетий, прежде чем были записаны в Сасанидской Персии. Археология Хорезма показывает сильную, раннюю и своеобразную зороастрийскую культуру, а не родину пророка.

Схожая осторожность нужна и в отношении храмов огня. Гиды называют многие крепости храмом с вечным пламенем; подлинные свидетельства алтарей огня есть в Гяур-кала, во дворце Топрак-Кала, в Кой-Крылган-Кала и в согдийских городах Пенджикент и Афрасиаб, но большинство хорезмийских крепостей были фортами, зернохранилищами и городами. Оссуарии же однозначны: когда вы видите один из них, перед вами зороастрийское погребение.

Зороастрийский маршрут по Узбекистану

Памятники разбросаны по стране, поэтому лучше вписывать их в поездку по Шёлковому пути, а не посещать отдельно.

• Ташкент: Государственный музей истории — оссуарии и хронология. Полдня.
• Самарканд: музей Афрасиаба — согдийские оссуарии и фрески, а также само городище Афрасиаб. Два часа, лучше с гидом, знающим дописламский город. Рассказывает статья о Самарканде за пределами Регистана.
• Бухара: зороастрийских остатков сохранилось мало, но мечеть Магоки-Аттори близ Ляби-Хауза, по преданию, стоит на месте дописламского храма, а в музее Арка есть находки.
• Термез: Археологический музей и Джаркутан с гидом для энтузиастов. День.
• Хива и Эллик-кала: Топрак-Кала, Кой-Крылган-Кала и вторая Гяур-кала в день крепостей. Долгий день.
• Нукус: Чильпык на дороге из Хивы, Гяур-кала и Миздахкан из города и археологический этаж Музея Савицкого. Два дня вместе с Аралом.

Приурочьте поездку к неделе перед Наврузом — и добавите живой слой: приготовление сумаляка в махаллях, прыжки через огонь в старых кварталах Бухары и сам праздник 21 марта.

Гид здесь важнее, чем для тимуридских памятников. Это руины без табличек, и разница между запоминающимся посещением и жаркой прогулкой вокруг холма — человек, который может объяснить, для чего служили стены.

Дописламский Узбекистан с TourEast

Мы можем построить индивидуальный маршрут вокруг зороастрийских и дописламских памятников, с гидами, знающими хорезмийскую археологию и согдийские коллекции, или добавить Чильпык, Кой-Крылган-Кала, музей Афрасиаба и Термезский музей к классическому маршруту по Шёлковому пути. Наш тур «Крепости пустыни и Арал» уже включает Чильпык и Эллик-калу, а «Великий тур по Шёлковому пути» проходит через все упомянутые выше музеи.