Uzbekistán zoroástrico: Chilpik, templos del fuego y Navruz

Antes de las mezquitas y las madrasas, antes de que los ejércitos árabes llegaran al Amu Daria a principios del siglo VIII, los pueblos de Corasmia, Sogdiana y Bactriana seguían una religión del fuego, el agua y la lucha entre la verdad y la mentira. El zoroastrismo, la fe del Avesta, moldeó los oasis que llegarían a ser Uzbekistán durante bastante más de mil años, y no desapareció con el islam. Dejó torres en las colinas donde se exponía a los muertos, templos cuyos altares aún muestran el hollín de fuegos antiguos, miles de osarios de arcilla pintados con sacerdotes y plañideras, y costumbres que toda familia uzbeka sigue practicando cada marzo sin llamarlas por su antiguo nombre.

Esta guía es para viajeros que quieren encontrar esa capa. Cubre la torre del silencio de Chilpik, cerca de Nukus; el extraño templo-fortaleza circular de Koy-Krylgan-Kala; la fortaleza de los adoradores del fuego, Gyaur-Kala, en Mizdakhan; las colecciones de osarios de Samarcanda y Taskent; el santuario del fuego de la Edad del Bronce en Jarkutan, cerca de Termez; los ecos zoroástricos en Navruz; y la vieja discusión sobre si el Avesta se compuso en Corasmia. Separamos lo que los arqueólogos pueden demostrar de lo que a los guías les gusta decir, y sugerimos una ruta que encaja los lugares en un viaje por la Ruta de la Seda.

El zoroastrismo en Asia Central: una breve historia

Zoroastro (Zaratustra) es una figura sin fecha ni lugar de nacimiento seguros; las estimaciones académicas van de alrededor de 1500 a 600 a. C., y la lengua de sus himnos, las Gathas, apunta al mundo iranio oriental, que incluye las tierras entre el Amu Daria y el Sir Daria. Varias regiones lo han reclamado, entre ellas Corasmia y Bactriana, y ninguna puede probarlo.

Lo que es seguro es que, en tiempos del Imperio persa aqueménida (siglos VI a IV a. C.), Corasmia, Sogdiana y Bactriana eran provincias donde se practicaba el culto a Mazda, la religión que llamamos zoroastrismo. Continuó bajo los sucesores de Alejandro, los kushán, los kangju y los heftalitas, y floreció en las ciudades-estado sogdianas de Samarcanda, Bujará y Panjakent en los siglos V a VIII d. C., junto al budismo, el maniqueísmo y el cristianismo. La versión sogdiana era local y ecléctica: dioses con nombres avésticos aparecen en pinturas murales junto a deidades hindúes y mesopotámicas, y las costumbres funerarias diferían de las de la Persia sasánida.

La conquista árabe de Corasmia y Sogdiana a principios del siglo VIII trajo el islam, por la fuerza en algunos lugares y por conversión a lo largo de generaciones en otros. Los templos del fuego fueron destruidos o convertidos en mezquitas; el sabio corasmio al-Biruni, que escribía hacia el año 1000, recoge que el comandante árabe Qutayba ibn Muslim mató a los sacerdotes corasmios y quemó sus libros. Las comunidades zoroástricas perduraron siglos en el campo y luego se desvanecieron. A diferencia de Irán y la India, hoy no queda en Uzbekistán ninguna comunidad zoroástrica; lo que permanece es arqueología y costumbre.

Chilpik: la torre del silencio cerca de Nukus

El monumento zoroástrico más espectacular de Asia Central se alza a unos 43 km al sudeste de Nukus, junto a la carretera de Turtkul y Urgench, sobre una colina natural que se eleva de 35 a 40 metros sobre la llanura de inundación del Amu Daria. Chilpik (también Chilpyk o Shilpiq) es un dakhma, una torre del silencio: un anillo de muros de adobe de unos 15 metros de altura y de 65 a 80 metros de diámetro, abierto al cielo, donde los zoroástricos depositaban a sus muertos para que las aves y el sol les quitaran la carne, de modo que la tierra, el agua y el fuego no se contaminaran con un cadáver. Los huesos limpios se recogían luego en osarios y se enterraban.

Se data hacia el siglo I a. C. al siglo I d. C., con reconstrucciones posteriores, y parece haberse usado hasta la conquista árabe de principios del siglo VIII; algunos estudiosos creen que continuó, o se reutilizó, hasta los siglos IX a XI, y los muros se emplearon después como atalaya. Una rampa en el lado norte conduce a la entrada. Dentro, la plataforma está desnuda; se han hallado algunos fragmentos de osarios, pero aún se desconoce dónde se enterraron los miles de osarios que debieron llenarse aquí.

La leyenda local habla de una princesa corasmia, Chilpik, que levantó la torre como refugio después de que su padre le negara casarse con un hombre pobre. La torre figura en el escudo de Karakalpakistán.

Visita: la subida lleva diez minutos; no hay entrada en 2026 ni sombra. Es una parada fácil en la carretera de Nukus a Jiva y pertenece a cualquier itinerario por Karakalpakistán.

Koy-Krylgan-Kala: ¿templo, observatorio o tumba?

Más arriba por el Amu Daria, en el distrito de Turtkul, entre las fortalezas de Elliq-Qala, se encuentra el edificio más extraño de la antigua Corasmia. Koy-Krylgan-Kala fue descubierta en 1938 por la expedición corasmia de Serguéi Tolstov y excavada en la década de 1950. Es circular: un muro exterior de 90 metros de diámetro y 7 metros de grosor, con nueve torres y un foso, que encierra un anillo de estancias y, en el centro, un edificio redondo de dos plantas de 42 metros de ancho y 8 metros de alto.

Se data en los siglos IV a III a. C., lo que la convirtió, en el momento de su descubrimiento, en el edificio monumental más antiguo conocido de Asia Central. Se incendió o fue abandonada hacia el siglo I a. C. y volvió a ocuparse en los siglos II a IV d. C. como asentamiento.

Para qué servía es objeto de debate. Tolstov la interpretó como un templo y mausoleo dinástico, quizá dedicado a la diosa del agua Anahita y al rey-héroe Siyavush, con el edificio central albergando tumbas reales y el anillo exterior destinado a rituales y almacenamiento. Otros han propuesto una función astronómica: ciertas aberturas se alinean con los solsticios, lo que encajaría con un sacerdocio que llevaba el calendario. Aquí se hallaron osarios, cerámica pintada, figurillas de terracota y fragmentos de una escritura emparentada con el arameo, y algunos estudiosos han vinculado el lugar con la tradición avéstica. El resumen sincero es que fue un edificio religioso de la élite corasmia con un fuerte componente funerario, y que los detalles no están probados.

Visita: el yacimiento está muy erosionado y, sin guía ni plano en mano, parece un bajo montículo circular. Se incluye en las excursiones largas a fortalezas desde Jiva, con Toprak-Kala y Ayaz-Kala; nuestro artículo sobre las fortalezas de Corasmia explica el circuito.

Gyaur-Kala y Mizdakhan: la fortaleza de los adoradores del fuego

A veinte kilómetros al oeste de Nukus, junto a la necrópolis de Mizdakhan, la fortaleza en ruinas de Gyaur-Kala se alza sobre una colina por encima de la carretera hacia la frontera turcomana. El nombre se le dio tras la conquista árabe: gyaur, del persa gabr, era la palabra que usaban los musulmanes para los zoroástricos, así que esta es la fortaleza de los infieles. Las excavaciones hallaron altares del fuego y hogares en sus edificios, que datan del siglo IV a. C. a los primeros siglos de nuestra era, y los muros aún se elevan de 10 a 15 metros en algunos puntos.

La propia Mizdakhan, el vasto cementerio en la ladera de al lado, tiene un pasado zoroástrico: se hallaron enterramientos en osarios en sus capas más antiguas, y según la tradición fue el emplazamiento de un templo del fuego destruido a principios del siglo VIII. Mausoleos islámicos de los siglos XII a XIV, entre ellos el de Mazlumjan-Sulu, cubren hoy la colina, y el lugar es de peregrinación musulmana; la superposición de credos en una sola colina es justamente el punto. Nuestro itinerario por Karakalpakistán cubre ambos en un día desde Nukus.

Hay otra Gyaur-Kala en Karakalpakistán, en el Amu Daria cerca de Kyzyl-Kala y Toprak-Kala, de la misma época y con el mismo nombre; los guías a veces las confunden. La de Mizdakhan es la visita fácil.

Osarios: los muertos zoroástricos en los museos

Como la fe prohibía enterrar un cadáver en la tierra, los zoroástricos de Asia Central desarrollaron el osario, una caja o jarra de arcilla para los huesos limpios, que son hoy los objetos zoroástricos más comunes en los museos uzbekos. Los más antiguos proceden de Corasmia, de los siglos III a II a. C.; los más hermosos son sogdianos, de los siglos V a VII d. C., modelados y pintados con escenas de sacerdotes atendiendo fuegos, plañideras, bailarines y las puertas del paraíso.

Dónde verlos:

• El Museo de Afrasiab en Samarcanda, en el emplazamiento de la antigua Maracanda. Su colección de osarios sogdianos es la mejor del país, encabezada por el osario de Mulla Kurgan del siglo VII, con sacerdotes con velos sobre la boca realizando un ritual ante un altar del fuego. El museo alberga también los murales de Afrasiab del rey sogdiano Varjumán, del siglo VII, que incluyen una procesión que algunos estudiosos interpretan como una ceremonia de la temporada de Navruz en honor de los antepasados.
• El Museo Estatal de Historia en Taskent, con osarios de Corasmia y del oasis de Taskent, un Buda de época kushán y un buen recorrido cronológico por los siglos preislámicos.
• El Museo Savitsky en Nukus, cuyas galerías de arqueología muestran hallazgos de la expedición corasmia, entre ellos osarios de Chilpik y de las fortalezas.
• El Museo de Historia y Cultura de Samarcanda, en el centro de la ciudad, con una sección zoroástrica.
• El museo de la Ark de Bujará y el Museo Arqueológico de Termez, con fondos menores.

Pregunta por los osarios por su nombre (ossuariy en ruso y uzbeko) y la mayoría del personal de los museos te llevará directamente a ellos.

Jarkutan: un santuario del fuego de la Edad del Bronce cerca de Termez

La capa más profunda está en el extremo sur. En el distrito de Sherobod, en Surjandarya, cerca de Termez, el asentamiento de Jarkutan (Dzharkutan) pertenece a la cultura Sapalli de la Edad del Bronce, aproximadamente de 2000 a 1300 a. C., la civilización urbana del Oxus que los arqueólogos llaman complejo Bactriano-Margiano. Excavado desde la década de 1970 por equipos uzbekos y más tarde con colegas alemanes y franceses, tenía una ciudadela fortificada, barrios residenciales, talleres y, en un montículo aparte, un gran edificio identificado como templo, con un hogar central, altares y salas donde se mantenía el fuego, y hornos en su ala de servicio. La cercana necrópolis de Buston VI contiene restos de cremaciones y enterramientos interpretados como los de adoradores del fuego.

¿Es este un templo zoroástrico? Ningún arqueólogo serio lo afirma sin más: es anterior a cualquier fecha plausible para Zoroastro, y las pruebas muestran un culto al fuego, no la religión avéstica. Lo que Jarkutan muestra es el estrato más antiguo del que creció el zoroastrismo, justo en la región donde pudieron componerse las Gathas. Para el especialista es uno de los yacimientos más importantes de Asia Central; para el visitante en general es un conjunto de montículos bajos que requieren guía y plano. Los hallazgos están en el Museo Arqueológico de Termez y en el Museo de Samarcanda. Nuestro artículo sobre Termez y Surjandarya explica cómo llegar a la zona.

Navruz, sumalak y fuego: huellas zoroástricas en la costumbre viva

La fiesta del equinoccio de primavera, Navruz, es la supervivencia más visible. Su nombre es persa (día nuevo), su fecha es solar y sus símbolos pertenecen a la antigua religión: la renovación del fuego y el agua, el brote del grano, el homenaje a los antepasados antes del año nuevo. En Uzbekistán se desaconsejó en la época soviética como reliquia religiosa y se revivió tras 1991 como fiesta nacional el 21 de marzo; la UNESCO inscribió Nowruz como patrimonio inmaterial en 2009 con Uzbekistán entre los Estados proponentes.

Costumbres con raíces zoroástricas, o al menos con primas zoroástricas:

• El sumalak, la pasta dulce de trigo germinado removida toda la noche en un kazán por mujeres que cantan: un rito del brote verde, la primera vida del año, compartido con los vecinos al amanecer. Nuestro artículo sobre Navruz describe la cocción.
• Saltar fuegos en la semana anterior a Navruz y la limpieza de la casa, que se hacen eco del Chaharshanbe Suri iraní; en Uzbekistán el salto del fuego pervive sobre todo en Bujará, Samarcanda y entre las comunidades de habla tayika, y más como juego infantil que como rito.
• La visita a las tumbas y la preparación de comida para los muertos en los días anteriores a la fiesta, paralela al Frawardigan zoroástrico, los días de los espíritus de los antepasados.
• El encendido de velas y lámparas en los santuarios y el persistente respeto popular al fuego: aún te dirán que no eches agua a un hogar ni apagues una vela soplando.

Nada de esto hace zoroástricos a los uzbekos, y la mayoría de quienes practican estas costumbres se sorprendería de que se las llamase así. Forman parte de una continuidad cultural centroasiática que corre por debajo del islam, y la misma continuidad explica por qué Navruz lo celebran los musulmanes de toda la región sin sensación de contradicción.

¿Se escribió el Avesta en Corasmia? Mito y pruebas

En Jiva y Urgench oirás que Zoroastro nació en Corasmia y que el Avesta se compuso a orillas del Amu Daria. En 2001, Uzbekistán celebró un aniversario del Avesta con participación de la UNESCO, y en Urgench hay un monumento al Avesta. La afirmación tiene un linaje académico: Serguéi Tolstov, el arqueólogo soviético que halló Koy-Krylgan-Kala, sostuvo que Airyanem Vaejah, la mítica patria de los iranios en el Avesta, era Corasmia, y la idea fue retomada por estudiosos uzbekos tras la independencia.

La mayoría de los especialistas son hoy cautos. La geografía del Avesta es vaga y en parte mítica; Bactriana, Margiana, Sistán y Corasmia tienen todas sus partidarios; y los textos se transmitieron oralmente durante siglos antes de ponerse por escrito en la Persia sasánida. Lo que muestra la arqueología de Corasmia es una cultura zoroástrica fuerte, temprana y distintiva, no la cuna del profeta.

Una cautela similar se aplica a los templos del fuego. Los guías señalan muchas fortalezas como templos con llama eterna; existen pruebas genuinas de altares del fuego en Gyaur-Kala, en el palacio de Toprak-Kala, en Koy-Krylgan-Kala y en las ciudades sogdianas de Panjakent y Afrasiab, pero la mayoría de las fortalezas corasmias eran fuertes, graneros y poblaciones. Los osarios, en cambio, son inequívocos: cuando ves uno, estás ante un enterramiento zoroástrico.

Una ruta zoroástrica visitable por Uzbekistán

Los lugares están repartidos por todo el país, por lo que lo mejor es integrarlos en un viaje por la Ruta de la Seda y no visitarlos por separado.

• Taskent: el Museo Estatal de Historia, por los osarios y la cronología. Medio día.
• Samarcanda: el Museo de Afrasiab, por los osarios sogdianos y los murales, además del propio yacimiento de Afrasiab. Dos horas, mejor con un guía que conozca la ciudad preislámica. El artículo Samarcanda más allá del Registán lo cubre.
• Bujará: sobreviven pocos restos zoroástricos, pero la mezquita Magoki-Attori, cerca de Lyabi-Hauz, se alza, según la tradición, en el emplazamiento de un templo preislámico, y el museo de la Ark tiene hallazgos.
• Termez: el Museo Arqueológico y, para los aficionados, Jarkutan con un guía. Un día.
• Jiva y Elliq-Qala: Toprak-Kala, Koy-Krylgan-Kala y la segunda Gyaur-Kala en un día de fortalezas. Un día largo.
• Nukus: Chilpik en la carretera desde Jiva, Gyaur-Kala y Mizdakhan desde la ciudad, y la planta de arqueología del Museo Savitsky. Dos días con el mar de Aral.

Si lo programas para la semana previa a Navruz, añades la capa viva: sumalak cocinándose en las mahallas, salto de fuegos en los barrios antiguos de Bujará y la propia fiesta el 21 de marzo.

Un guía importa aquí más que en los monumentos timúridas. Los lugares son ruinas sin carteles, y la diferencia entre una visita memorable y un caluroso paseo alrededor de un montículo es alguien que sepa explicar para qué servían los muros.

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