Le plus ancien édifice de Boukhara est un petit cube de brique niché dans un parc, à l'ouest de l'Ark. Notre guide du mausolée des Samanides et de ses voisins : la source de Chashma-Ayub, les anciens remparts et la mosquée Bolo-Hauz, avec tarifs d'entrée et horaires 2026 et un itinéraire à pied.
Infos, prix et horaires vérifiés le 4 novembre 2026
Le mausolée des Samanides à Boukhara est un cube de brique cuite large d'à peine dix mètres, et l'un des édifices les plus admirés du monde islamique. Il se dresse dans un parc ombragé, juste à l'ouest de la forteresse de l'Ark. Il a traversé plus de mille ans, y compris le sac de la ville par les Mongols, et paraît encore étonnamment moderne.
C'est aussi le point de départ d'une agréable boucle d'une demi-journée. À quelques minutes à pied du mausolée se trouvent le sanctuaire de Chashma-Ayub, bâti sur une source sacrée, le plus beau tronçon conservé des anciens remparts de Boukhara et, en face de l'Ark, la mosquée Bolo-Hauz, dont les fines colonnes de bois se reflètent dans un bassin.
Ce guide explique ce que l'on découvre dans chaque lieu, ce qui vaut la peine d'être payé, le tarif d'entrée et les horaires d'ouverture du mausolée des Samanides en novembre 2026, ainsi que la façon d'intégrer ce quartier à une journée à Boukhara (Buxoro). Pour l'Ark lui-même et l'ensemble Po-i-Kalyan, consultez notre guide dédié ; pour la vieille ville dans son ensemble, notre guide de voyage de Boukhara.
Qu'est-ce que le mausolée des Samanides ?
Le mausolée (Somoniylar maqbarasi en ouzbek) est le tombeau familial des Samanides, la dynastie persane qui a régné sur une grande partie de l'Asie centrale et de l'Iran oriental depuis Boukhara aux IXe et Xe siècles. Sous leur règne, Boukhara fut l'une des grandes capitales du monde islamique, cité de savants, de poètes et de bibliothèques ; le jeune Ibn Sina étudia dans la bibliothèque royale samanide.
On l'appelle localement le mausolée d'Ismaïl Samani, du nom d'Ismaïl ibn Ahmad (règne de 892 à 907), le souverain le plus célèbre de la dynastie, resté dans les mémoires comme juste et pieux. Les historiens sont plus prudents. Un linteau de bois portant une inscription coufique, découvert lors de la restauration dans les années 1930, mentionne son petit-fils Nasr II (règne de 914 à 943), et trois sépultures masculines ont été retrouvées à l'intérieur. Les spécialistes se demandent encore si Ismaïl l'a fait construire pour son père Ahmad, pour lui-même, ou s'il date de l'époque de Nasr. Quoi qu'il en soit, il a été édifié dans la première moitié du Xe siècle, ce qui en fait le plus ancien bâtiment debout de Boukhara et l'un des plus anciens monuments de l'architecture islamique en Asie centrale.
La vieille ville de Boukhara est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993, et le mausolée en est l'un des monuments phares. Notre article sur l'architecture islamique en Ouzbékistan explique pourquoi les architectes y voient le point de départ de tout ce qui a suivi.
Dedans et dehors : comment regarder la brique
L'édifice est presque un cube parfait, d'environ 9,4 mètres de côté, coiffé d'un dôme hémisphérique d'environ 7 mètres de diamètre. Les murs, épais d'environ 1,8 mètre à la base, s'inclinent très légèrement vers l'intérieur, ce qui donne au monument son impression de poids et de sérénité. De petits dômes ornent chaque angle du toit, et une galerie ouverte d'arcades court au sommet des murs.
Pas de faïence, pas de peinture. Tout est réalisé en brique cuite, disposée en bandes et en blocs de deux à cinq briques pour former des motifs de vannerie, de damier, de dents de chien et de petites rosettes. La brique soutient l'édifice et le décore à la fois. La surface étant très profondément modelée, les motifs changent sans cesse avec la lumière : lisses et sablés à midi, nettement dessinés tôt le matin et en fin d'après-midi.
Ce qu'il faut observer :
- Les quatre façades identiques, chacune dotée d'une entrée en arc encadrée d'une bande de « perles » de brique et de colonnes d'angle engagées.
- Les cercles ornementaux dans les écoinçons au-dessus des arcs, parfois interprétés comme des symboles solaires ou zoroastriens, rappel que les Samanides régnaient sur une terre où l'ancienne religion perse restait un souvenir vivant.
- À l'intérieur, la transition de la salle carrée au dôme circulaire : quatre trompes en arc dans les angles transforment le carré en octogone, une solution reprise par la suite dans tout le monde islamique.
- La brique de l'intérieur, aussi savamment travaillée qu'à l'extérieur, et que l'on admire au mieux quand le soleil bas pénètre par les portes.
L'intérieur est petit et sobre, avec un cénotaphe moderne. Vous le verrez en quelques minutes, mais prenez le temps de faire lentement deux fois le tour de l'édifice, une fois côté soleil et une fois à l'ombre.
Comment le mausolée a survécu
Le mausolée des Samanides a survécu parce que, pendant des siècles, personne ne le voyait. Le limon, le sable et la montée du sol du cimetière environnant avaient enseveli le bas de l'édifice ; lorsque l'armée de Gengis Khan prit Boukhara en 1220, il échappa donc à la destruction qui rasa une bonne partie de la ville.
Des chercheurs l'étudièrent dans les années 1920, et l'archéologue Vassili Viatkine le fouilla entre 1926 et 1928. La restauration se fit par étapes, avec la campagne la plus importante de 1937 à 1939, et le monument est depuis entretenu avec soin. Ce que vous voyez est pour l'essentiel de la brique originale du Xe siècle.
La tradition locale a sa propre explication. Ismaïl Samani, connu à Boukhara sous le nom de Hazrat Sultan, était censé continuer à régner depuis son tombeau : on glissait des requêtes écrites par une ouverture d'un côté et l'on croyait trouver la réponse de l'autre. Vous croiserez encore des visiteurs qui font le tour de l'édifice en formulant un vœu, certains en trois tours pour porter chance.
Le parc des Samanides : du cimetière au jardin public
Le mausolée se dressait autrefois au milieu d'un vaste cimetière. Après la Seconde Guerre mondiale, les tombes ont été déblayées et recouvertes, et le site est devenu un parc municipal, d'abord baptisé du nom du dirigeant soviétique Kirov et aménagé autour d'un lac. C'est aujourd'hui le parc des Samanides (Somoniylar bog'i), un grand espace vert avec de vieux arbres, un étang, des cafés et un petit parc d'attractions que les familles du coin fréquentent toujours.
Le cadre est étonnant pour un tombeau royal du Xe siècle, et certains visiteurs trouvent la musique de la fête foraine discordante. Nous l'aimons plutôt : c'est l'un des rares endroits du centre historique où l'on voit les habitants de Boukhara se détendre, des couples se faire photographier et des enfants jouer sur les balançoires, surtout les soirs d'été et le week-end.
Petit conseil pratique : le parc offre beaucoup d'ombre et de bancs, et c'est l'endroit le plus frais pour attendre la fin de la chaleur de midi entre l'Ark et le quartier du bazar. En été, prévoyez le mausolée tôt le matin, puis passez les heures les plus chaudes à l'intérieur.
Chashma-Ayub : la source de Job et le musée de l'eau
À quelques minutes de marche au nord-ouest, à travers le parc, se trouve Chashma-Ayub, la « source de Job ». La légende raconte que le prophète Job (Ayub) vint ici pendant une sécheresse, frappa le sol de son bâton et fit jaillir une source. L'eau est toujours réputée guérisseuse, et l'on voit des pèlerins remplir des bouteilles au puits intérieur.
Les parties les plus anciennes du sanctuaire remontent au XIIe siècle, mais l'édifice actuel date de l'époque d'Amir Timour, à la fin du XIVe siècle, avec des travaux ultérieurs sous le souverain chaybanide Abdullah Khan II. Sa particularité la plus frappante est le haut dôme conique qui surmonte l'une des salles, un style typique du Khorezm plutôt que de Boukhara. On l'explique généralement par les artisans que Timour ramena de sa campagne contre le Khorezm.
À l'intérieur, un petit musée consacré à l'approvisionnement en eau de l'oasis de Boukhara : puits, canaux, système de bassins (hauz) qui alimentait autrefois la vieille ville, et une présentation sur la catastrophe de la mer d'Aral. Comptez 20 à 30 minutes. Juste à côté se dresse un mémorial moderne en verre et en brique dédié à l'imam al-Boukhari, savant du hadith du IXe siècle né près de Boukhara ; son principal complexe commémoratif se trouve près de Samarcande.
Chashma-Ayub est un lieu de pèlerinage autant qu'un musée : habillez-vous donc modestement, parlez à voix basse dans la salle du puits et demandez avant de photographier des personnes en prière.
Les remparts de Boukhara et la porte Talipach
Boukhara fut une ville fortifiée jusqu'au début du XXe siècle. Dans son état final, le rempart s'étendait sur environ 12 kilomètres autour de la ville et comptait 11 portes, d'où partaient les routes vers Samarcande, Karchi, Khiva et le désert. La plus grande partie fut démolie à l'époque soviétique avec l'extension de la ville.
Environ 2 kilomètres subsistent par fragments, surtout aux franges ouest et nord-ouest de la vieille ville, ainsi que deux portes : Talipach au nord-ouest et Karakul au sud-ouest. Les tronçons conservés datent pour l'essentiel du XVIe siècle, lorsque les Chaybanides reconstruisirent les défenses, avec des réparations aux siècles suivants. Ils sont en brique crue sur un haut talus de terre, jalonnés de tours arrondies, et leur profil érodé et incliné est bien plus évocateur qu'une reconstruction trop nette.
Le plus simple pour les voir est de se rendre en bordure du parc des Samanides, où un tronçon a été en partie reconstruit et où l'on peut longer le rempart. La porte Talipach, avec ses deux tours et son passage voûté, se trouve à une courte course de taxi ou à 15 à 20 minutes de marche vers le nord. L'accès est gratuit, il n'y a pas de billetterie, et la lumière de fin d'après-midi sur les murs d'argile est superbe pour la photographie. Portez de bonnes chaussures : le terrain est irrégulier et il n'y a pas de garde-corps.
La mosquée Bolo-Hauz : la mosquée du vendredi de l'émir
En face de la porte principale de l'Ark, de l'autre côté de la place dégagée, se dresse la mosquée Bolo-Hauz. Achevée en 1712, elle devint la mosquée du vendredi officielle des émirs, qui traversaient la place depuis la forteresse sur un tapis déroulé pour venir y prier.
La mosquée est célèbre pour son iwan, le profond porche ouvert qui borde la façade. L'iwan s'élève à environ 12 mètres, et vingt fines colonnes de bois soutiennent son plafond plat à caissons peint de rouge, de vert et d'or, tandis que les chapiteaux sont sculptés de muqarnas en stalactites. Les hautes colonnes et le plafond peint ont été ajoutés en 1917, dans les toutes dernières années de l'émirat, tout comme le court minaret de brique et de céramique près du bassin. C'est pourquoi la mosquée paraît plus légère et plus gracieuse que la plupart des édifices de son âge à Boukhara.
Devant s'étend le hauz, le bassin qui donne son nom à la mosquée (« bassin des enfants » est une traduction courante, bien que le sens soit débattu). Le reflet des colonnes dans l'eau, surtout au coucher du soleil, offre l'une des plus belles photographies de la ville.
Bolo-Hauz est une mosquée en activité. Vous pouvez admirer et photographier l'iwan de l'extérieur à toute heure, gratuitement. Les visiteurs sont généralement les bienvenus à l'intérieur en dehors des heures de prière, à condition d'être habillés modestement : épaules et genoux couverts, foulard pour les femmes, chaussures retirées sur les tapis. Évitez la prière du vendredi à midi.
Tarif d'entrée et horaires du mausolée des Samanides en 2026
Ces sites ne sont pas couverts par un billet combiné unique. Chacun a son petit tarif, payé en espèces à l'entrée. En novembre 2026 :
- Mausolée des Samanides : environ 20 000 sum par adulte (soit à peu près 1,50 à 2 US$) ; gratuit en principe pour les enfants de moins de sept ans.
- Musée de l'eau de Chashma-Ayub : un petit droit d'entrée distinct, généralement de 15 000 à 30 000 sum.
- Mosquée Bolo-Hauz : gratuit ; dons bienvenus.
- Remparts et porte Talipach : gratuit.
- Parc des Samanides : entrée gratuite ; manèges et attractions payants à part.
Horaires : le mausolée est généralement ouvert tous les jours d'environ 08:00 ou 09:00 à 18:00, un peu plus tard en été et plus tôt en hiver. Le parc lui-même est ouvert toute la journée. Les tarifs en Ouzbékistan ont augmenté ces dernières années et peuvent changer sans préavis : considérez ces chiffres comme typiques de 2026 et vérifiez au guichet. Certains musées facturent un supplément pour la photographie avec un appareil professionnel.
Prévoyez de la petite monnaie en sum. Le paiement par carte aux petits guichets n'est pas fiable ; notre guide de l'argent explique cartes, espèces et change.
Comment s'y rendre et itinéraire à pied
Le parc des Samanides est situé en bordure ouest de la vieille ville, à environ 600 mètres à l'ouest de l'Ark : une marche facile de 10 minutes. Depuis Lyabi-Hauz, comptez 20 à 25 minutes à pied, en passant par les dômes commerçants et Po-i-Kalyan ; un taxi commandé via Yandex Go met cinq minutes et coûte très peu.
Une boucle matinale tranquille, d'environ trois heures visites comprises :
- Commencez par la mosquée Bolo-Hauz vers 08:30, quand la lumière est douce et la place devant l'Ark calme.
- Marchez vers l'ouest le long de la route bordant le parc jusqu'au mausolée des Samanides, avant l'arrivée des groupes.
- Poursuivez à travers le parc jusqu'à Chashma-Ayub et le musée de l'eau.
- Terminez le long du rempart reconstruit, puis rejoignez la porte Talipach à pied ou en taxi.
- Au retour vers le centre, visitez l'Ark tant qu'il ne fait pas trop chaud, ou faites une pause thé et samsa près des dômes commerçants.
L'après-midi, vous pouvez inverser le parcours : l'Ark d'abord, puis le parc des Samanides pendant les deux dernières heures de jour, et Bolo-Hauz au coucher du soleil.
Le mausolée des Samanides vaut-il la visite ? Conseils pratiques
Oui, même si vous n'êtes pas passionné d'architecture. Il est petit et se visite vite, mais il montre à quoi ressemblait Boukhara avant les Mongols, et il ne coûte presque rien. Pour beaucoup de visiteurs, c'est l'édifice dont ils gardent le souvenir le plus net à Boukhara.
Quelques conseils pratiques :
- Meilleure lumière : tôt le matin ou pendant les deux dernières heures avant le coucher du soleil. À midi, la brique paraît plate.
- Temps nécessaire : 20 à 30 minutes pour le mausolée, 1 h 30 à 2 h 30 pour l'ensemble du quartier, avec Chashma-Ayub, les remparts et Bolo-Hauz.
- Meilleures saisons : d'avril à début juin et de septembre à octobre. En juillet et août, venez avant 10:00.
- Accessibilité : les allées du parc sont plates et pavées ; le mausolée présente une petite marche à chaque entrée ; les remparts se trouvent sur un sol accidenté.
- Avec des enfants : l'aire de jeux et les manèges du parc en font une étape facile pour les familles, et notre guide de l'Ouzbékistan avec des enfants propose d'autres idées.
- Un guide aide : le sens des motifs, l'histoire des Samanides et les légendes donnent vie à ce simple cube de brique.
Visiter le mausolée des Samanides avec TourEast
Le mausolée des Samanides, Chashma-Ayub et Bolo-Hauz s'intègrent aisément à une matinée à Boukhara, quand la lumière est la plus belle. Si vous souhaitez passer plus de temps ici, ou composer un itinéraire plus lent à Boukhara avec un guide local, nous pouvons l'intégrer à un voyage sur mesure en Ouzbékistan.
